Посадка абрикоса в Подмосковье

Содержание

Выращивание абрикос на дачах Подмосковья

Абрикосы в Подмосковье – выращивание их в недавние времена считалось пустой затеей. Теплолюбивый нежный фрукт требовал теплые зимы, жаркое лето и южное солнце. Трудами селекционеров созданы новые сорта зимостойких самоплодных абрикосов. Но устойчивый урожай можно дождаться от них, соблюдая агротехнику. Поэтому важно не только выбрать районированный сорт, но соблюдать агротехнику.

Выбор места для разбивки сада

Место посадки, при выращивании абрикосов в Подмосковье, выбирают защищенное от холодных ветров. Идеально, разместить саженцы на южном и юго-западном склоне, в юго-восточном и южном и юго-западном направлении от Москвы. При этом следует учесть, что низменные участки с уровнем грунтовых вод к поверхности ближе 2 м, непригодны.

Выбирая место посадки, лучше устроить дерево с южной стороны здания или забора. Можно поставить отражательный щит, покрашенный белилами. Чем больше света попадет на дерево, тем лучше для абрикоса в Подмосковье, где дефицит солнца.

Лучшей почвой под посадку считают легкий суглинок или суглинок. При этом реакция почвы должна быть нейтральной. Разместить дерево на приподнятой клумбе, оптимально. Гарантированно, корни не достанут до горизонта грунтовых вод. Сама почва должна быть плодородной, влагопроницаемой. Индикатор плодородия – наличие дождевых червей в приствольном круге. Взрослый абрикос менее требователен к летнему поливу, чем другие деревья.

При выращивании абрикосов в Подмосковье следует учесть, что растение раноцветущее, страдает от возвратных заморозков, нужно предусмотреть каркас под укрытие агрилом в 1-2 слоя.

Требование к посадочной яме и саженцам

Саженцы выращивают на подвое китайской или домашней сливы или алычи. При этом корневая система получается более устойчивая, по сравнению с растениями, выращенными на собственном подвое. Хорошую приживаемость, сохранение сортовых признаков дает посадочный материал, купленный в питомниках Калуги и Московской области. Прекрасно приживаются и быстро плодоносят абрикосы в контейнерах. Посадка абрикосов в Подмосковье – мероприятие ответственное.

Вырастить абрикосовое дерево из косточек возможно, но нужно брать костянки от районированных сортов. Может произойти расщепление свойств. Дерево может получиться лучше родителя, или совсем бесплодным. Результат будет виден через 6-7 лет.

Размещать посадочные ямы нужно по схеме 6х4, где 4 м – междурядья, а 6 м расстояние между деревьями в ряду. Корневая система саженца расположена в верхнем плодородном слое глубиной до 40 см. Посадка абрикосов в Подмосковье проводится весной. Яму готовят за несколько недель или с осени с размером 70х70х70 см. Посадочную яму заправляют удобрениями:

  • 1-2 ведра навоза – конского, коровьего;
  • суперфосфат гранулированный – 500-600 г;
  • калий сернокислый – 400-500 г.

Размещение корневой системы поверхностное, шейка не заглубляется, земля уплотняется, ставится колышек для привязки стволика. В первый год саженец поливают за сезон 5-6 раз, выливая в глубокую лунку 2-3 ведра. Молодому растению мульчирование приствольного круга жизненно необходимо.

Молодые саженцы, независимо от зимостойкости сорта, на холодный период года укрывают мешковиной или другим материалом от вымораживания. Особенно уязвимы нижние скелетные ветки.

Уход за молодыми посадками

Деревья, не вступившие в пору плодоношения, требуют особого ухода. Именно в тот период жизни закладывается иммунитет растения и его товарные качества. Посадка и уход за саженцами абрикосов в Подмосковье включает:

  • сохранение саженцев от вымерзания и морозобоин;
  • удобрение:
  • формирование кроны;
  • защита от вредителей и болезней.

Обернуть стволики на зиму воздухопроницаемым материалом, или использовать дедовские методы защиты – каждый решает сам. Но важно, чтобы саженец от излишнего укутывания не подопрел весной и в период оттепелей, чтобы его не погрызли мыши и зайцы. Весеннее солнце не должно обжигать тонкую кору.

Для накопления питательных веществ, быстрого роста, каждое растение удобряют коровяком или конским пометом, вносимым в приствольный круг.

Формирование кроны – требуется только в условиях сильного роста, когда незрелая древесина уйдет в зиму и вымерзнет.

А вот следить за здоровьем сада необходимо систематически. Не все сорта устойчивы заболеваниям:

  • монилиоз;
  • клястероспориоз;
  • цитоспороз.

Уход за абрикосом в Подмосковье включает фунгицидные обработки растений, чаще медьсодержащими препаратами. В период лёта насекомых вредителей, нужно проводить обработку инсектицидами, оберегая молодое дерево от потери листьев.

Уход за взрослым абрикосом

Чтобы урожай радовал, уход за абрикосом в Подмосковье должен быть систематическим. Особенно заботливо нужно относиться к плодовым почкам. Весенние заморозки могут погубить урожай.

Сад должен получать питание. Абрикос смирится с недостатком фосфора и азота, но калий ему необходим для формирования плодов. В конце июля полив ограничивают, чтобы не было прироста зеленой массы. Сад должен готовиться к покою. Зимостойкость повысит и внесённый после сбора урожая в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат.

Уход за корой дерева заключается в обработке ран и открытых срезов садовым варом. Весной взрослые и молодые деревья белят, чтобы исключить солнечный ожог. Профилактическая обработка сада весной снимет множество проблем в период вегетации.

В период цветения нужно провести опрыскивание дерева медовой водой, чтобы привлечь опылителей.

Все перечисленные мероприятия не сложны, доступны каждому садоводу. При необходимости, можно почитать, как вырастить абрикос в Подмосковье из косточек. Увлекательное занятие! Знатоки считают, что собственнокорневое дерево более устойчиво к погодным катаклизмам. Нужно вырастить несколько саженцев из косточек, чтобы выбрать наиболее удачный экземпляр.

Как сажать абрикос в Подмосковье

Многие садоводы знают о том, что в Подмосковье можно вырастить южную ягоду — абрикос. Но не все знают, как правильно это сделать, с какими трудностями можно столкнуться. Абрикос можно всё чаще встретить на подмосковных дачах и усадьбах. Растёт он не всегда удачно, но многие добиваются хороших успехов. Для тех жителей Подмосковья, которые захотят вырастить эту культуру, будет полезно узнать особенности этого процесса.

Когда сажать абрикос в Подмосковье весной

В любом регионе весна является наиболее предпочтительным временем для посадки растений. Для Центрального региона, в том числе и Подмосковья, это единственно возможный вариант. В условиях холодной и рано наступающей зимы, высаженный осенью саженец абрикоса не успеет укорениться и окрепнуть, а поэтому просто не выживет.

Итак, сажать нужно весной, точнее говоря, перед началом сокодвижения. Это лучшее время посадки, так как высаженный в оттаявшую и прогретую почву саженец вскоре пробудится от зимнего сна и пойдёт в рост, укореняясь и набираясь сил. Осенью такое растение будет здоровым, окрепшим и подготовленными к морозной подмосковной зиме.

Как посадить абрикос весной в Подмосковье

Посадка абрикоса в Подмосковье имеет свои особенности по сравнению с южными регионами. Собираясь посадить на своём участке такое дерево, садоводу нужно знать правила и тонкости этого процесса.

Выбор места посадки

Это определяющий момент, с которого начинается посадка абрикоса. Для теплолюбивого по природе растения нужно солнечное, защищённое от холодных северных ветров, место. Обычно, если есть такая возможность, располагают дерево у забора, стены здания или густых деревьев. Этот вариант приемлем в том случае, когда такие заслоны расположены к северу или северо-востоку от будущего места посадки. Если таких условий нет, то нужно изготовить специальные щиты, окрашенные в белый цвет (можно это сделать известковым раствором), который будет отражать солнечные лучи, дополнительно освещая и прогревая молодые деревья.

Хорошо подходят для выращивания абрикоса небольшие южные и юго-западные склоны (до 15 °).

Второе условие заключается в том, что место должно быть сухим, с глубоким залеганием грунтовых вод. На сыром, заболоченном месте абрикос расти не будет.

Состав почвы не имеет особого значения для абрикоса. Абрикос растёт на любых (кроме торфяных) почвах с кислотностью близкой к нейтральной. Важно, лишь чтобы они были рыхлыми, хорошо дренированными, проницаемыми для воздуха и влаги.

Если перечисленные условия не соблюдены, от посадки абрикоса стоит отказаться.

Приобретение саженца

Опытные садоводы саженцы приобретают осенью и хранят до весны.

Выбор сорта

Прежде чем купить саженец, нужно решить, какому сорту (или сортам, если их будет несколько) стоит отдать предпочтение. Для Подмосковья выбирают в первую очередь районированные зимостойкие сорта, способные перенести не только холодные зимы, но и устоять перед весенними возвратными заморозками. Во вторую очередь следует обращать внимание на способность абрикоса самоопыляться. Если же выбранный сорт не обладает самоплодностью, то следует позаботиться об опылителях для него.

Из опыта садоводов, лучшими для Подмосковья оказались такие сорта абрикос:

  • Лель,
  • Царский,
  • Графиня,
  • Алёша,
  • Чёрный бархат,
  • Варяг,
  • Алёша,
  • Водолей,
  • Айсберг,
  • Триумф Севера,
  • Фаворит,
  • Зимостойкий Сусова.

Возраст саженца должен быть не старше 1–2 лет. Более взрослые деревья, в холодных районах, хуже приживаются, болеют и зачастую погибают в первую же зиму.

При выборе саженца, нужно следить, чтобы корневая система была хорошо развита, корни были мочковатыми и без повреждений, на них не должно быть никаких наростов и шишек. Кора должна быть гладкой, здоровой на вид, без трещин и камеди.

В настоящее время всё чаще реализуют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. растущие в мешках или контейнерах с питательной смесью объёмом 10–30 литров. Они обладают 100% приживаемостью, нетребовательны ко времени посадки. Высаживать их можно в любое время с апреля по октябрь. Они обладают только одним недостатком — высокой стоимостью.

Корнесобственные саженцы абрикоса не годятся для посадки в Подмосковье. Они должны быть привитыми на, стойкие к морозам и выпреванию, штамбообразователи. Высота прививки не ниже одного метра. В качестве подвоев используются высокозимостойкие сливы:

  • Тульская чёрная,
  • Евразия 43,
  • Скороспелка,
  • и другие местные сорта либо дички.

Хранение саженца

Есть два варианта надёжного хранения, приобретённого саженца, до весны:

  • В подвале. Нужен подвал, в котором температура воздуха зимой не будет опускаться ниже 0 °C и не превысит +5 °C. Порядок закладки саженцев на хранение, следующий:
    1. На полу в подвале ставят деревянный ящик подходящего размера, на дно насыпают слой песка или опилок.
    2. Корни саженцев сначала опускают в болтушку из глины и коровяка, а затем укладывают в ящик.
    3. Засыпают корни слоем песка или опилок и увлажняют.
    4. Накрывают неплотно плёнкой, и в дальнейшем следят, чтобы песок (опилки) не подсыхал. Вместо ящиков, можно использовать мешки.
  • Прикопанными в землю. Для этого:
    1. Роют в саду яму шириной 40 см, длиной 100 см, глубиной 50 см (размеры приблизительные, нужно ориентироваться по размерам своего саженца).
    2. На дно ямы насыпают слой песка или опилок.
    3. Располагают саженец корнями на песок, кроной на край ямы.
    4. Засыпают корни слоем песка или опилок и хорошо увлажняют.
    5. Засыпают саженец рыхлой землёй, оставляя только концы веток.
    6. С наступлением зимы место укрытия засыпают снегом высотой до 60 см.

      Прикопанный саженец абрикоса хранится до весны

Важно. Из места хранения саженцы достают только перед началом посадки. Они не должны проснуться преждевременно, это ухудшит приживаемость.

По правилам посадки растений, яму готовят не менее, чем за 20—25 дней, чтобы грунт в ней успел осесть и уплотниться. Понятно, что ранней весной погодные условия, скорее всего, не позволят сделать это заблаговременно. Следовательно, яму нужно подготовить осенью.

Это делают так:

  1. Расчищают выбранное место, убирают сорняки, мусор.
  2. Размечают периметр будущей ямы. Она может быть как круглой, так и квадратной — как удобнее. Размер выбирают исходя из плодородности почвы — чем беднее, тем большего объёма делают яму. Обычно достаточно диаметра 70–80 см и такой же глубины.

    Яма для посадки абрикоса должна быть не менее 70 см в диаметре и столько же в глубину

  3. Приступают к копке ямы. Снимают верхний плодородный слой и складывают отдельно. Остальной грунт вынимают и складывают в другую кучку.
  4. На дно насыпают дренажный слой толщиной 10 см. Используют щебень, керамзит или другие похожие материалы.
  5. Засыпают в яму питательную смесь: органические удобрения (перегной, компост), плодородную землю, торф, песок в равных долях. Добавляют минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 1,5 кг древесной золы) и перемешивают лопатой.

    Питательную смесь хорошо перемешивают лопатой

  6. Накрывают рубероидом, плёнкой или другими подходящими материалами, чтобы ранней весной с наступлением оттепели, не вымывались питательные вещества.

Технология и пошаговая инструкция посадки

Весной, как только наступили походящие условия, приступают к посадке.

Последний, завершающий, этап посадки абрикоса состоит из нескольких простых шагов.

  1. Достают из места хранения саженец и осматривают. Если он хорошо перезимовал, то выглядеть должен так же, как и при закладке — гладкая, без трещин, кора, имеющая на срезе светло-зелёный цвет, древесина белая, влажные, гибкие корни.
  2. В посадочной яме формируют конусообразный холмик из питательной смеси.
  3. На расстоянии 10–15 см от центра ямы вбивают деревянный колышек.
  4. Располагают саженец корневой шейкой на вершину холмика, по сторонам аккуратно расправляют и располагают корни.
  5. Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли. Корневую шейку располагают чуть ниже уровня земли, на глубине 3–5 см.

    Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли

  6. Подвязывают деревце к колышку верёвкой, стараясь не передавить ствол.
  7. Формируют приствольный круг с валиком по диаметру ямы и холмиком у штамба.
  8. Поливают дерево водой так, чтобы хорошо пропиталась земля в яме. Это нужно для плотного контакта корней с почвой и удаления возможных воздушных пазух, возникающих при засыпке.

    Засыпав яму, формируют приствольный круг и поливают водой

  9. Обрезают центральный проводник и ветки на 30–40%.

Посадка саженца завершена, но в условиях подмосковного климата не исключено возвращение морозов, которые могут повредить, а то и погубить неокрепшее деревце. Чтобы предотвратить такую неприятность, заготавливают временное укрытие для саженца. Для этого можно соорудить лёгкий каркас из деревянных брусков или пластиковых водопроводных труб и обтянуть полиэтиленовой плёнкой или спанбондом. В случае мороза, таким шалашом легко накрыть дерево и спасти от вымерзания. Пригодится эта конструкция и будущей зимой, так что не нужно торопиться разбирать её.

Возможные проблемы

Подмосковье — сложный регион для выращивания абрикоса, и садовод сталкивается с некоторыми проблемами, к которым лучше подготовиться заранее.

Абрикос не плодоносит

Бывает, что проходит время, через которое абрикос уже должен был принести первые плоды, но этого не происходит. Возможны несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если абрикос не цветёт, то, возможно, ещё не пришло время. Не всегда плодоношение начинается в сроки, указанные в описании сорта. Возможно запаздывание по каким-либо причинам, например, саженец оказался не того сорта, который был заявлен при покупке. Нужно подождать ещё 1–2 года и, возможно, всё наладится.

Но чаще в Подмосковье такая ситуация может возникнуть, если, в периоды перепадов температур, были повреждены морозом цветочные почки. Такое иногда происходит и поделать с этим ничего нельзя.

Абрикос цветёт, но не образует завязей

Это происходит тогда, когда сорт абрикоса не самоплодный и поблизости нет подходящего опылителя. Здесь налицо ошибка садовода. При посадке нужно было выбрать самоплодный сорт либо одновременно посадить подходящий сорт для опыления.

Второй причиной может быть поражение цветов болезнью, например, монилиозом.

Завязи образуются, но опадают

Возможной причиной является недостаток питания и (или) полива.

Абрикос плодоносит, но плоды не успевают вызреть

Нередкий случай для сортов с поздним сроком созревания (например, Фаворит). Холодным и дождливым летом ягоды не успевают созреть и остаются на ветках недозревшими. Здесь ничего не поделаешь. Придётся ждать следующего сезона, возможно, он будет более удачным.

Подпревают корни и штамб

Неправильно выбрано место для посадки либо зимой выпало много снега. Он уплотнился, таяние замедлилось, вокруг ствола абрикоса образовалась слишком сырая среда, способствующая выпреванию. Проблема легко решается отгребанием снега от штамба растения ранней весной и устройство канавок для отвода тающей воды.

Видео: выращивание абрикоса в Средней полосе

Отзывы садоводов

У моего брата дача в Подмосковье и он абрикосы выращивает уже пять лет. Погода там капризная, с длинной зимой и сильными морозами, поэтому нужно брать только зимостойкие сорта. Они выдерживают до минус 30, а почки выдерживают даже долгие сильные заморозки. Чтобы саженцы не подпревали как это часто бывает в этом климате нужно брать привитые на зимостойкую местную сливу. Еще нужно брать самоплодные сорта, они и в плохую погоду без других деревьев-опылителей дадут урожай. Лучший сорт для подмосковных садов это Лель, у брата несколько таких деревьев отлично плодоносят. Он и морозоустойчивый и самоплодный, скороспелый, компактный, до трех метров в высоту. Для Подмосковья его вывели еще в 86м году и с тех пор успешно выращивают в крупных садах и на дачах.

Хороши еще специально выведенные морозоустойчивые самоплодные сорта Снегирек, Россиянин, Северный триумф. Эти сорта можно выращивать и в более теплых регионах, не только в Подмосковье. Северный триумф вообще из Воронежской области распространился по всему южному Подмосковью. Рослый, урожайный, стойкий ко всем абрикосовым болезням. А вот Снегирек всего полтора метра, но урожайный, самоопыляемый, долго хранится, устойчивость имеет ко всем болезням кроме монилиоза, нужна профилактика фунгицидом. Саженцы для посадки нужно обязательно покупать только привитые, выращенные в питомниках, потому что черенками свойства сорта не передаются. В лучшем случае от черенка или привитого на слабый корень саженца получите урожай дички или вообще не будет никакого, вымерзнет.

Я лично знаю человека, у которого абрикосы растут и плодоносят больше 10 лет. Сорт он не знает,ему саженцы в свое время аж из Сибири привозили!Я тоже хочу посадить. в этом году даже к саженцам приглядывалась,но саженцы не понравились,какие-то задохлики были. Читала,что для Подмосковья подходят Иркутский зимостойкий, Водолей, Лель, Монастырский. Сорта Водолей и Монастырский были в ОБИ,но,видимо,лучшее уже было выбрано!

у меня в прошлом году один абрикосик цвел, трехлетка. В этом надеюсь два зацветут. Пока рано говорить еще. Но почки набухли на обоих, значит точно не вымерзли. Дача, если что в раменском районе 50 км от мск — юго-восток. Главное их посадить не на продуваемое солнечное место. сорта сейчас не припомнею, но покупала на материнстве в закупке и питомник — садко в некрасовке. 21.04.2016 10:00:21, лаполька +1 -1

вот я тоже хочу в раменском районе сажать.. а в кузьминках у соседнего дома абрикос как раз и посажен у дома с южной стороны….солнышко его хорошо подогревают… 21.04.2016 10:55:01, ksuhen +1 -1

Попробуйте. Вам можно спокойно доехать как до некрасовки (Садко) Так и на садовод. Посмотрите на их сайте адреса. Я там много всяких деревцов-кустиков покупала. Приживаемость 100%. А вот из тимирязевки ни один кустик не прижился у меня. 21.04.2016 11:12:34, лаполька +1 -1

Растут хорошо и плодоносят, у соседей большое дерево есть на участке. Но помню как-то было, что год пустой был, скорее всего погода повлияла 21.04.2016 07:43:10, KlaraSS

Вырастить абрикос в Подмосковье непросто. На этом пути садовода ожидают трудности и проблемы. Преодолеть эти проблемы помогают новые сорта, выращенные на морозоустойчивых подвоях. Тщательно придерживаясь правил посадки и ухода, старательный садовод обязательно добьётся успеха.

Правильная посадка абрикоса в грунт

Абрикос обладает уникальными вкусовыми свойствами. Данный фрукт можно употреблять в чистом виде, а можно делать варенье, джемы, пастилу, сухофрукты, компоты. При каждом из этих применений его вкус играет новыми красками. К всеобщей радости садоводам нашей страны, такую культуру уже давно можно выращивать не только в местах с южным климатом. И если вы давно хотели посадить прекрасное фруктовое дерево, эта статья для вас.

Когда лучше сажать: весной или осенью

Производить процедуру можно как весной, так и осенью. Но все же, когда лучше это делать? Опытные садоводы приходят к единому мнению, что посадку абрикоса в южных регионах лучше производить осенью, а в более северных (Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной. При этом в Средней полосе (в т.ч. в Подмосковье) можно делать это и в осенний период, и в весенний.

Сроки посадки абрикоса в открытый грунт

Когда же лучше посадить саженец, в каком месяце?

  • Оптимальные сроки посадки абрикоса весной — с конца марта и в апреле, более точное время определяется погодными условиями — температура должна стабильно держаться не менее 5 градусов тепла, но до набухания почек. Важно провести процедуру вовремя, не слишком поздно и не слишком рано. В разных регионах сроки отличаются:
    • в Средней полосе (Подмосковье) — середина и конец апреля;
    • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — конец марта;
    • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — начало мая.
  • Подходящее время осенью — конец сентября-октябрь, днем температура должна быть 10 градусов тепла, а ночью 5, до первых морозов должно оставаться 3-4 недели. Нельзя затягивать со сроками, если провести процедуру слишком поздно, то есть риск, что саженец не приживется или вымерзнет.
    • в Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
    • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — весь сентябрь;
    • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь.

Выбор соседства

Расположение плодовых деревьев должно определяться с учетом совместимости культур. Если высадить культуру с неблагоприятными соседями, то они будут угнетать его рост, плодоношение.

Нежелательные соседи для абрикоса:

  • смородина;
  • яблоня;
  • персик;
  • вишня;
  • груша;
  • малина;
  • грецкий орех.

Пошаговая инструкция по посадке саженца

Схема весенней или осенней посадки абрикосов не отличается какой-то особой сложностью. Каждый садовод, в том числе и начинающий, можно без проблем посадить у себя на участке данную культуру. От вас требуется только желание, трудолюбие и знание ключевых этапов. О них информация ниже:

Выбор места

Комфортные условия произрастания для абрикосов очень важны. От это этого зависит урожайность, количество и качество плодов, их вкусовые свойства.

Взрослое дерево вырастает до крупных размеров, его крона становится раскидистой, широкой, а сама культура теплолюбива и светолюбива. Именно из-за этих особенностей место для посадки должно отвечать определенным критериям:

  • Место должно прекрасно освещаться солнцем, культура не переносит выращивания в тени.
  • Участок надежно защищен от холодных, северных ветров.
  • В выбранном месте не должна застаиваться влага, а уровень грунтовых вод должен быть не меньше 3 м от поверхности земли.
  • Выбранный участок не должен затеняться какими-либо постройками, деревьями, кустарниками.
  • Лучше сажать дерево на возвышенности, в низинах выращивать культуру не рекомендуется.
  • Оптимально сажать культуру на южной или юго-западной стороне сада, желательно, чтобы с северной или северо-западной стороны дерево защищала стена или забор.

Выбор почвы

Культура не любит плотных почв. Ей подходит рыхлый, рассыпчатый грунт, с хорошими водо- и воздухопроницаемыми свойствами. А также почва должна обладать нейтральной или слабощелочной реакцией.

Лучший вариант — легкие черноземные почвы, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые почвы.

Если на вашем участке не имеется подходящей почвы для посадки абрикоса, то можно исправить ситуацию:

  • если почва песчаная, то в нее нужно подмешать глину;
  • а если глинистая, то следует добавить песок.

Выбор саженца

При выборе саженца абрикоса необходимо отдать предпочтение сортам, которые нормально растут в вашей климатической зоне. Если вы проживаете не в южном региона, то сорт обязательно должен обладать хорошей зимостокостью. Помимо этого, в северных регионах актуально высаживать скороспелые сорта, иначе плоды просто не успеют вызреть.

Обратите внимание! При выборе саженца для вашего сада, обязательно узнайте у продавца информацию о заинтересовавшем вас сорте, он должен подходить для выращивания в вашем регионе.

При выборе саженца абрикоса следует обращаться внимание на определенные параметры, которые помогут вам выбрать хороший, здоровой экземпляр:

  • Возраст не больше 2 лет.
  • Высота экземпляра — 1 или 1,5 метра, но не более.
  • На стволе должно быть заметное место прививки.
  • Корневая система растения хорошо развита, у нее отсутствуют повреждения, а также имеется основной корень и 2-3 боковых.
  • У саженца не должно быть признаков увядания, повреждений, наличия вредителей или болезней.
  • Кора здоровая, без повреждений, трещин, ее целостность сохранена.
  • Центральный проводник крепче и сильнее боковых ветвей.

Важно! Саженец должен быть в стадии покоя, иначе при посадке в стадии вегетации, он может не прижиться или вовсе погибнуть.

Видео: как выбрать саженец.

Рекомендуемое расстояние

Так как взрослое дерево имеет крупные размеры и раскидистую крону, крайне важно соблюдать оптимальную схему посадки культуры на участке.

Рекомендуемое расстояние между абрикосами — не менее 5 метров. Сокращать дистанцию крайне не рекомендуется, иначе деревья будут мешать друг друга, а это скажется на плодоношении.

Следует заблаговременно подготовить место и посадочную яму. Если посадка планируется весной, то подготовительные работы должны пройти осенью. А если сажать будете осенью, то подготовить лучше летом или весной. Если у вас нет возможности заранее произвести подготовку, то проделайте ее хотя бы за месяц или за 2 недели до основных работ.

В первую очередь, необходимо подготовить само место посадки: перекопайте участок, устраните мусор, сорную траву, разровняйте грунт. А после этого можно приступать к подготовке ямы.

Необходимо выковать посадочную яму шириной — 70 сантиметров, а глубиной — 80 сантиметров. При этом, землю с верхнего плодородного слоя необходимо отбрасывать в отдельную сторогу. На дно углубления уложите дренажный слой (толщиной 10-15 см), в этих целях можно использовать дробленный кирпич.

За три недели до посадки следует внести удобрения. Они послужат источников важнейших питательных веществ, которые простимулируют адаптацию и приживаемость. Можно добавить смесь в яму (на три четверти) из следующих ингредиентов:

  • плодородная земля с верхнего слоя (два ведра);
  • перегной (одно ведро);
  • нитроаммофоска (400 грамм).

На удобрения необходимо высыпать небольшой слой плодородной земли, чтобы сделать небольшое возвышение. Теперь полейте и оставьте на три недели, чтобы земля осела.

Подготовка саженца

Помимо посадочный ямы, подготовить нужно также и саженец. За сутки до садового мероприятия необходимо погрузить корни растения в чистую воду. Замачивание активизирует биологические процессы.

Непосредственно перед процедурой рекомендуется окунуть корни в сметанообразную болтушку (смесь из воды, навоза и глины). Дайте корням немного обсохнуть.

Схема посадки

Произвести правильную посадку абрикоса вам поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Размещаем саженец в яме, аккуратно расправляем корни. Корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5 сантиметров.
  • Засыпаем землей, при этом можно немного потряхивать саженец, чтобы грунт равномерно распределился между корнями.
  • Сбоку ямки вбейте длинный колышек, который понадобится для поддержки молодого саженца.
  • Теперь нужно утрамбовать ногой землю.
  • Подвязываем саженец к колышку с помощью шпагата.
  • Делаем приствольный круг и хорошенько поливаем.
  • Завершающий шаг — мульчирование.

Как ухаживать за деревом после посадки

После посадки саженца в открытый грунт необходимо предоставить ему полноценный уход. Он поможет деревцу адаптироваться на новом месте.

Чтобы правильно ухаживать, необходимо выполнять следующие мероприятия:

  • Полить. Как уже было сказано выше, после посадки необходимо произвести обильный полив растения. Потом нужно поливать по мере необходимости, нельзя допускать пересыхания корней или чрезмерного переувлажнения.
  • Мульчировать. Можно использовать перегной, древесные опилки, торф. Толщина мульчи должна быть около пяти сантиметров.
  • Обрезать. После мероприятия следует обрезать ствол и скелетные ветви. Для данного дерева оптимальна разреженно-ярусная крона.
  • Устранить сорняки и рыхление. После посадки весной необходимо регулярно устранять сорную траву и производить рыхление.
  • Борьба с болезнями и вредителями. Если на абрикосовое дерево покусятся вредители или болезни, то нужно своевременно провести обработку.
  • Подкормку в первый год проводить не нужно, ведь удобрения были внесены в яму при посадке.

Обратите внимание! Абрикос начинает плодоносить примерно на 4-6 год.

Если вы выполните посадку саженца абрикоса по всем правилам (не важно — делаете вы это осенью или весной), то ваш сад пополнится еще одним прекрасным плодовым экземпляром. Плоды культуры поистине восхитительны и ваши усилия многократно окупятся.

Яблони, сливы, груши – уже привычные в садах культуры. Однако селекционная работа не стоит на месте, и абрикос в Подмосковье уже давно не считается экзотикой. Сегодня мы поговорим как правильно выбрать и вырастить абрикос в Подмосковном регионе.

Критерии выбора абрикоса

Чтобы саженец абрикоса прижился на вашем садовом участке, необходимо чтобы он обладал характеристиками, помогающими ему выжить в вашей климатической зоне. При выборе следует обращать внимание на следующие характеристики:

  1. Районированные – те, представители которых опробованы для выращивания в конкретном районе (климате Москвы, к примеру). Урожайность, выносливость, стойкость к вредителям и заболеваниям этих сортов доказана селекционной станцией или сельскохозяйственным институтом.
  2. Морозостойкие – легко переносящие зимние понижения температуры, для каждого сорта предельное значение будет различаться.
  3. Зимостойкие – растения, переносящие условия холодного периода года в комплексе: устойчивость к выпреванию, вымоканию, переносимость весенних ожогов, оттепелей, критически низких температур во время зимы, а также резким перепадам температур весной и осенью.
  4. Самоплодные – абрикосы, не требующие наличие опылителя. Если же сорт нуждается в паре, следует посадить 2-3 саженца подходящих сортов, чтобы получить урожай. Для самоплодных сортов наличие растения-опылителя также рекомендовано: это повышает урожайность растения. При недостатке места на участке можно посадить один самоопыляющийся абрикос и впоследствии привить к нему несколько веточек других сортов для перекрестного опыления.
  5. Различные по сортовым особенностям – по размеру, цвету и вкусу плода, по высоте (высокие, низкие) и раскидистости (отдельно выделяют колоновидные сорта) кроны дерева, сроку плодоношения, устойчивости к некоторым болезнями вредителям.

Внимание! Тщательно осматривайте саженец абрикоса – почки и ветви должны быть живыми, без признаков болезней. Еще более важно чтобы была хорошо развита корневая система – это сильно повышает шансы растения на выживание.

Какой саженец считается качественным

Качественные саженцы отвечают следующим требованиям:

  1. Возраст растения. Наилучший вариант – 1-2 года, молодые растения испытывают меньший стресс. В старшем возрасте деревья хуже приживаются, дольше болеют.
  2. Тип корневой системы. Саженцы с закрытой корневой системой (посаженные в емкость) легче приживаются, не испытывают стресса, не требовательны ко времени посадки. Однако их стоимость существенно выше. Растения без грунта дешевле, но тяжело восстанавливаются при малейшем пересыхании корней.
  3. Вид саженца. Кора дерева должна быть ровной, гладкой, без наростов, шишек и признаков поражения болезнями или вредителями. Почки на растении не должны быть проснувшимися, в крайнем случае допустимы набухшие – это увеличит шансы на приживание.
  4. Наличие прививки. Корнесобственные абрикосы имеют меньшую зимостойкость, чем привитые на сливовые штамбы растения.

Важен сезон посадки саженца. Наибольший процент приживаемости дают растения, посаженные весной до начала сокодвижения. В условиях непредсказуемой осени (резких похолоданий, снегопадов) абрикос может не успеть прижиться и погибнет зимой.

Следование правилам выбора саженцев абрикосов (с учетом характеристик) позволит получить привычное к местному климату растение, которое будет плодоносить всего через несколько лет после посадки.

Лучшие сорта абрикоса для Подмосковья – самоплодные, сладкие, морозоустойчивые

Для условий Подмосковья лучше всего подходят зимостойкие сорта абрикоса, которые выведены и районированы для Московской области. К ним относятся:

  • Лель;
  • Царский;
  • Алеша;
  • Айсберг;
  • Водолей;
  • Графиня;
  • Монастырский;
  • Фаворит.

Лель

Раннеспелый сорт, обладающий ярким выраженным вкусом плодов (массой около 20 г). Цвет абрикосов – золотистый, румянец очень слабый, опушение почти отсутствует. Вкус приятный, косточка отделима.
Дерево невысокое, до 3 м, крона – компактная. Сила роста – умеренная, зимостойкость высокая. Отличный самоплодный сорт абрикоса для Подмосковья.

Царский

Сорт абрикоса раннего срока созревания. Среднерослое дерево около 3 м высотой. Зимостоек. Цветение запоминающееся из-за крупных цветков.
Плодоношение наступает уже в конце июля-начале августа. Плоды желтые, среднего размера, около 20 г, отличаются богатым сладким вкусом. Аромат насыщенный, медовый, косточка отделяется с усилием.

Алеша

Плодоносит с конца июля (ранний сорт). Плоды небольшие, около 15-20 г. Дерево средней высоты (около 4 м), обладает мощным ростом и раскидистой кроной. Зимостойкий абрикос.
Цветет обильно, цветы крупные, самоопыляемые. Плоды глянцевые из-за слабого опушения, желтого цвета. Вкус отличный, косточка легко удаляется.

Айсберг

Популярный сорт раннего срока плодоношения, приходящегося на конец июля. Цветение обильно, однако большая часть цветов осыпается. Масса плода – около 20 г. Абрикос ярко-желтый, иногда оранжевый; круглый, опушенный, румянец слабый. Косточка легко отделима.
Небольшое дерево (около 3 м) обладает раскидистой кроной. Зимостойкость высокая.

Водолей

Среднеспелый сорт, отличающийся обильными урожаями. Дерево сильного роста, высокой урожайности.
Масса абрикоса около 25 г, цвет – желтый, форма округлая, румянец слабовыраженный. Косточка хорошо отделяется. Плоды не пригодны для долгого хранения. Зимостойкий и морозостойкий.

Монастырский

Позднеспелый сорт абрикоса, созревание плодов которого приходится на конец лета (вторая половина августа). Плоды желтые с красным румянцем, крупные, овальные, в среднем 30 г, с опушением и отделяемой косточкой.
Дерево высокой силы роста, до 5 м, крона – раскидистая. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая.

Графиня

Сорт среднего срока созревания, обладающий средней зимостойкостью. Дерево сильнорослое, высокое (до 6 метров), характеризуется высокими урожаями.
Плоды крупные, почти круглые, весом 25-30 г. Цвет – желтоватый, румянец присутствует. Плод опушен, косточка отделяемая. Сорт слабоустойчив к дырчатой пятнистости.

Фаворит

Поздний сорт абрикоса, плодоносящий с середины августа. Дерево средней высоты, в пределах 3 м, средней силы роста.

Размер плодов крупный, массой около 30 г, мякоть сочная, вкусовые качества – отличные. Цвет плодов желто-оранжевый, с глянцевым блеском, выраженным большим румянцем. Опушение слабое, косточка небольшого размера, хорошо отделяемая. Прекрасно зимует в условиях Подмосковья.

Подробные описания всех перечисленных выше сортов можно посмотреть в разделе “Сорта абрикосов”.

Как правильно посадить абрикос весной в Подмосковье

Ошибки, допущенные в процессе посадки, могут быть фатальными и приведут к гибели саженца. Важно знать и придерживаться приведенных ниже рекомендаций. Также в помощь вам рекомендую посмотреть видео ниже:

Выбор места для посадки

Выбор места на участке – важный этап, именно от него зависит едва ли не половина успеха.

Внимание! Для посадки абрикоса не подходят северные склоны, предпочтительны южные.

Для посадки определяется солнечное, высокое место с низким уровнем грунтовых вод. Чем больше солнца будет получать абрикос, тем слаще и вкуснее будут его плоды. Обязательно нужно предусмотреть защиту от ветра, в качестве которой могут выступать постройки или сооружения – зимние холодные ветра губительны для дерева.
Почвы предпочтительны питательные, лучший вариант – песчаные грунты и суглинки. Следует избегать тяжелых глинистых грунтов, а также почв с кислой реакцией. В таком случае землю разбавляют песком и известкуют.

Нельзя высаживать абрикос в тени, в низине или на сыром месте – плодов можно не дождаться, расти в таких условиях дерево не сможет. При близком залегании грунтовых вод можно воспользоваться двумя способами посадки:

  • на холм – когда участок для посадки отсыпается не менее чем на 50 см, сажать дерево следует на горку;
  • с устройством дренажа – на дне посадочной ямы устраивается дренажная подушка, чтобы препятствовать заглублению корневой системы до уровня грунтовых вод и отводить влагу от корней.

Как выкопать яму и подготовить почву для саженца

Подготовку ямы лучше начинать с осени, однако при отсутствии такой возможности яму можно сделать и в день приобретения саженца. Важно учитывать схему посадки – минимальное расстояние между молодыми абрикосами в ряду – 4 метра, между рядами – 6 метров.
Далее придерживаемся следующего плана:

  1. Расчищаем мусор на предполагаемом месте посадки.
  2. Определяем размер посадочной ямы. Чем она больше – тем лучше будет окружающий растение грунт, увеличится площадь питания. Размер ямы напрямую зависит от размера корневой системы саженца абрикоса.
  3. Выкапываем яму глубиной 50-70 см. нужного диаметра.
  4. На дно ямы выкладывают дренаж – керамзит, гальку, щебень и даже битый кирпич.
  5. Добавляют слой плодородной земли, минерального комплексного удобрения и органики (перепревший навоз, компост), на которую будет устанавливаться саженец.

Посадочная яма обязательно должны быть больше объема корневой системы саженца.

Подготовка саженца и посадка

  1. Приобретенный саженец следует предварительно подготовить к высадке на постоянное место:
  • в случае с открытой корневой системой растение замачивают в воде (с добавлением стимуляторов корнеобразования и уменьшения стресса) или в глиняной болтушке, чтобы насытить корни влагой;
  • если саженец приобретен с закрытой корневой системой, следует заранее тщательно полить дерево, чтобы снизить риск повреждения корней при извлечении из транспортировочной емкости. Горшок аккуратно разрезается, чтобы не повредить корни. Можно попытаться извлечь саженец, перевернув его и постучав по емкости.
  1. В посадочную яму насыпается питательный грунт – в равных пропорциях смешанная плодородная почва с участка, песок и органические удобрения (навоз, чернозем торф) с добавкой минеральных удобрений (например, суперфосфата и сульфата калия). Почти на всей территории Подмосковья почва очень кислая, чего абрикос не любит категорически. Ввиду этого нужно добавить в смесь известь или древесную золу из расчета 1 кг на 1 кв.м. почвы.

    Комментарий эксперта. Споры на счет внесения или не внесения азотсодержащих удобрений под абрикос весьма распространены, однако в условиях Подмосковья они необходимы. Это связано стем, что в регионе преобладают подзолистые и древесно-подзолистые почвы (см. карту ниже), бедные органическими удобрениями. Вносить нужно по 1-4 кг навоза на 1кв.м. почвы ежегодно.

  2. Рядом с центром ямы вбивают деревянный колышек высотой не менее 1 метра для последующей фиксации деревца.
  3. Саженец помещают на насыпанный грунт, расправляют корневую систему. В случае если корневая шейка оказалась ниже уровня почвы, на дне ямы делается холмик из питательной смеси, на который ставят саженец, затем расправляют его корни.

    Будьте внимательны! Корневая шейка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна располагаться на уровне почвы. Ее заглубление или высокая посадка в лучшем случае затормозят развитие растения, в худшем – саженец погибнет.

  4. Постепенно по кругу заполняют яму грунтом. Лучше выполнять операцию вдвоем: один человек придерживает саженец на нужной высоте, второй выполняет земельные работы.

Внимание! Нельзя утаптывать землю: это сильно повреждает корневую систему абрикоса. Достаточно будет легких потряхиваний и обильного полива, чтобы дерево хорошо укоренилось.

  1. Формируют приствольный круг так, чтобы вода при поливе не растекалась, но не размывала грунт и не попадала на шейку абрикоса.
  2. Приствольный круг мульчируют органикой (солома, скошенная трава, измельченная кора) для уменьшения риска пересыхания почвы вокруг корней.
  3. Фиксируют саженец, подвязывая его к вбитому колышку.
  4. Подрезают ветви и центральный ствол на треть, чтобы снизить нагрузку на корневую систему.
  5. В жаркие дни можно притенять саженец, чтобы снизить потери влаги.

Правила полива

Заключительным этапом посадки является обильный полив абрикоса по следующим правилам:

  • первый полив должен осуществляться обильно – вода способствует заполнению пустот, образовавшихся при посадке побега;
  • полив производится даже в дождливую погоду, т.к. дождь не может промочить грунт на нужную глубину;
  • вода выливается в приствольный круг порционно, не допуская размывания грунта;
  • общий объем выливаемой при поливе воды для 1-2 летнего саженца составляет 20 л;
  • нельзя поливать растение без разбрызгивателя – струя воды размоет приствольный круг и оголит корневую шейку;
  • при поливе шлангом лучше применять насадку-дождеватель либо поливать слабым напором;
  • в засушливое время деревце следует поливать не реже 1 раза в неделю, а при жаре – еще чаще, по мере подсыхания (но не пересыхания!) грунта.

Внимание! Нельзя допускать пересыхания грунта в прикорневой зоне: это резко уменьшит шансы на укоренение саженца.

Полезная статья – сроки и правила полива абрикоса.

Уход за молодым абрикосом летом

Уход за саженцем в первый сезон не предполагает выполнения специфических работ. Они сводятся к следующим действиям:

  • землю в приствольном круге периодически разрыхляют, не травмируя корни;
  • удаляют сорняки, прорастающие сквозь мульчу;
  • обрабатывают от вредных насекомых и патогенных микроорганизмов, т.к. иммунитет абрикоса еще слаб;
  • производят поливы в засушливые периоды;
  • не следует перекармливать дерево – при достаточном внесении питательных веществ дополнительно удобрять абрикос в первый год нецелесообразно.

Задача садовода в летний период – обеспечить условия для роста саженца. Своевременные поливы и защита растения позволяют уже в первый год получить значительный прирост дерева.

Работы над деревом в осенний период

В осенний период важно правильно подготовить абрикос к зимовке. Первая зима – самая сложная для растения, поэтому следует защитить его от неблагоприятных условий:

  1. Предотвратить уничтожение саженца зайцами или мышами позволяет хвойный лапник. Ветви размещают иголками вниз и прикрепляют к стволу.
  2. Важно обеспечить растение влагой на зиму. Для этого в октябре обильно проливают приствольный круг.

    Работы по поливу проводят только при отсутствии осенних дождей, чтобы не залить корни.

  3. Желательно соорудить для саженца абрикоса защитный купол из брусков или досок и натянутого спанбонда (нетканого материала) или мешковины. Такая защита убережет нежную кору дерева от весеннего обжигающего солнца, побег – от тяжести мокрого снега весной, а также предотвратит пагубное влияние сильных морозов, колебаний температуры. Нельзя применять не дышащие материалы (пленку или рубероид), чтобы не допустить выпревания.
  4. Из приствольного круга обязательно удаляют (сжигают) весь органический мусор (опавшую листву, падалицу, сорняки). Это позволяет уничтожить место зимовки вредителей и спор грибков. Землю под деревом обрабатывают фунгицидом.
  5. На ствол и основные ветви наносится известковый состав (в него, помимо извести, можно добавить медный купорос). Побелка позволяет уберечь кору абрикоса от растрескивания и раннего начала сокодвижения под воздействием солнца.

Правила ухода за саженцем на второй год

На втором году жизни абрикос требует меньшей частоты поливов. Его обязательно осуществляют во время цветения и в засушливые периоды.

Регулярное рыхление на небольшую глубину способствует активному газообмену, исключая загнивание корней. Почву в приствольном круге следует мульчировать.

Важным дополнением в уходе за абрикосом является:

  • осуществление весенней обрезки;
  • защиты от насекомых и болезней;
  • периодического удобрения почвы.

Защита абрикоса от вредителей

Прижившийся саженец по мере необходимости обрабатывают фунгицидами от заболеваний и инсектицидами от насекомых-вредителей. Опрыскивание медьсодержащими препаратами производят:

  • перед цветением, во время пробуждения почек;
  • после цветения, когда опадают не завязавшиеся соцветия.

Допускается проведение дополнительных обработок для лечения абрикосов при наличии симптомов. Однако за 3 недели до сбора урожая опрыскивания прекращают.

Самые опасные заболевания, поражающие абрикос в Подмосковье:

  • монилиоз (подробно описано все об этой болезни )– появление гнилых плодов на дереве, внезапное усыхание ветвей, быстро распространяющееся по растению;
  • клястероспориоз – появление отверстий на листьях, трещин на стволах, камедетечение;
  • вертициллез – пожелтение листьев, поражение ветвей;
  • цитоспороз – омертвение тканей растения.

В борьбе с перечисленными заболеваниями зарекомендовали себя фунгициды:

  • Хорус;
  • Вектра;
  • Скор;
  • Строби.

Разводят препараты в соответствии с указаниями в инструкции. При отсутствии лечения дерево может погибнуть.

Полезная статья. Описание и способы лечения абрикоса от болезней и вредителей.

Обрезка весной

Весенняя обрезка – самое важное агротехническое мероприятие при выращивании абрикосов. Формировать крону начинают до начала сокодвижения. Благодаря этому можно:

  • снизить риск заболеваний абрикоса за счет уничтожения больных ветвей;
  • улучшить продуваемость кроны – при этом повышается урожайность и снижается вероятность заражения грибками и вирусами;
  • повысить урожайность за счет перераспределения питательных веществ с волчковых побегов на плодоносящие;
  • предотвратить обламывание ветвей во время ураганов и под тяжестью плодов;
  • уменьшить высоту дерева, увеличивая доступность съема плодов.

Правила формирования кроны у косточковых деревьев разного возраста

Удалению подлежат:

  • больные, поврежденные неблагоприятными условиями ветви;
  • слабые и слишком длинные отростки;
  • волчковые побеги, которые загущают крону и не плодоносят;
  • идущие вглубь кроны, пересекающиеся побеги;
  • ветви, отходящие от ствола под острым углом (до 45 градусов).

В результате воздействия критических отрицательных температур, их резких перепадов и ветров на стволах и ветках образуются глубокие трещины – морозобоины. Все срезы и раны сразу обрабатываются заживляющими пастами, садовым варом, чтобы не допустить попадание грибковых и вирусных инфекций.

Полезная информация. Предпочтительные типы крон абрикоса и правила их формирования.

Удобрение почвы

Внесение удобрений важно для активного роста и гармоничного развития абрикоса. Внесение минеральных удобрений производится в два этапа:

  • весной, после таяния снега;
  • осенью, после сбора урожая.

Первое внесение питательных веществ позволяет активировать рост саженца, повысить его иммунитет, провести цветение и завязывание плодов, а осенью питание необходимо абрикосу для зимовки.

В течение года можно проводить внекорневые и корневые подкормки органическими питательными составами. Предпочтительно внесение калийных удобрений, поскольку именно они важны при цветении и плодоношении.

Избыток азота в почве стимулирует активный рост зеленой массы в ущерб цветению и плодообразованию. Азот действует на абрикос как стероид – перекормленный экземпляр наращивает побеги весь сезон, они не успевают вызреть и вымерзают в зимой.

Резюмируя, хочу сказать, что богатый урожай абрикосов в Подмосковье можно получать если не ежегодно, то раз в пару лет точно, при условии правильного выбора саженца, посадки его на подходящее место и осуществлении грамотного ухода за деревом.

Подробная информация о том когда и чем удобрять абрикосовое дерево собрана в отдельной статье.

Абрикос в Подмосковье: выращивание

Обыкновенный абрикос содержит огромный потенциал морозостойкости, так как произрастает на горных склонах, где приспособился стойко переносить и мороз, и засуху. Все это, благодаря своим физиологическим и анатомическим особенностям. Получается абрикос достаточно морозостоек (выдерживает до -30 градусов), и выводить «зимостойкие» сорта совсем не обязательно. Но это совсем не так. Понятие зимостойкость немного разнится с морозостойкостью. В данном случае этот показатель у абрикосов достаточно снижен. Зимостойкость включает в себя все негативные факторы зимы: частые оттепели, резкие скачки температур, а для Московской области подобные климатические «танцы» явление достаточно частое.

Лучшие регионы для взращивания абрикосов – южные, юго-западные и юго-восточные направления от Москвы. Абсолютно не подходят низины, куда стекает холодный воздух. Необходимо понимать, что, сажая абрикос в Подмосковье выращивание нужно обеспечить должное, иначе слабенькие саженцы несомненно погибнут в таких климатических условиях.

Наиболее подходящие для Московской области сорта абрикосов, соответствующие региональному климату: Лель, Черный бархат, Айсберг, Варяг, Графиня, Зимостойкий Сусова, Царский, Водолей, Алеша.

Однозначно, вырастить абрикос в Московской области можно, главное – выбрать наиболее подходящий сорт и правильно за них ухаживать. Самое главное знать, как правильно посадить абрикос весной в Подмосковье, ведь именно от посадки зависит все будущее растения.

Абрикос в Подмосковье

Выбор и подготовка места для посадки

Растить абрикосы необходимо в защищенных от холодных ветров (северных, восточных) местах.

Абсолютно непригодны, чтобы выращивать абрикосы, почвы с уровнем грунтовых вод меньше 2 метров к поверхности, идеально – 4-5 м. Оптимально сажать культуру в легкие суглинистые почвы с нейтральным показателем. Абрикосам необходима хорошо пропускающая на большую глубину воздух почва (глубокодренируемая). Земля должна быть влагопроницаемой и плодородной. Неоспоримый показатель плодородия – дождевые черви.

Внимание! Если на участке успешно растут старые деревья (дуб, клен или груша, с очень большой и глубокой корневой системой), то очень даже вероятно, что абрикос также с успехом приживется.

Необходимо приготовить укрытие, так как абрикос цветет рано и страдает от заморозков. Отлично подойдет агрил в два слоя. Материал крепится к ветвям, но так, чтобы насекомые-опылители без труда посещали деревья.

Абрикосы тепло,- и светолюбивы, поэтому участок должен быть хорошо освещаемым. Не лишним будет посадить дерево с южной стороны от забора или предварительно сооруженных щитов, желательно побеленных, чтобы лучше отражать солнечный свет на абрикос, для улучшения обогрева и освещения.

Посадка

Как правильно посадить культуру

Необходимо знать, как посадить абрикос весной в Подмосковье, при неправильных манипуляциях вероятность того, что саженец приживется и будет полноценно расти, существенно снижается.

Абрикосы высаживать лучше весной, не раньше марта, в зависимости от местного климата. В условиях Подмосковья желательно высадить абрикос в конце апреля, когда земля достаточно прогреется, и минует угроза возвратных заморозков. Растению требуется много место, наиболее удобно размещать посадочные ямы по схеме 4*6, в которой 4 метра – расстояние между рядами, а 6 – между саженцами в ряду. Посадочное место приготавливается за 3-4 недели до процедуры высаживания (70*70*70 см), заправляется удобрениями:

  • ¾ 1,5-2 ведра коровьего или конского навоза;
  • ¾ 0,5-0,6 кг гранулированного суперфосфата;
  • ¾ 0,4-0,5 кг калия сернокислого.

Размещается корневая система саженца поверхностно, без заглубления шейки, земля уплотняется, вводится колышек для обязательной подвязки ствола. Первый год полив осуществляется не более 5-6 раз за сезон, в количестве 2-3 ведер в лунку. Также обязательно надо замульчировать приствольный круг.

Возможно выращивание абрикоса в Подмосковье из косточки, но для этого необходимо использование семян только от районированных сортов. Вероятно расщепление свойств, абрикос может вырасти лучше родителя или же оказаться абсолютно бесплодным, что будет видно через 5-7 лет.

Подмосковные климатические условия негативно сказываются на молодых абрикосовых деревцах – они здорово мучаются от подопревания коры основания, поэтому целесообразно использование привитых саженцев (на высоте 1,2-1,5 метра) в стволах более зимостойких и не склонных к подопреванию деревьев. Кроме того, штамбообразователи содействуют внушительному улучшению зимостойкости, урожайности и сроков созревания.

Уход за абрикосом

Зная, как вырастить абрикосы в Подмосковье в открытом грунте и учитывая все нюансы, можно вырастить отменное плодовое дерево.

Деревца, еще не начавшие плодоносить, нуждаются в особом уходе – это то время, когда формируются иммунитет растения и его товарные характеристики. Посадка абрикоса и уход в условиях Подмосковья дополняются:

  • защитой от холода и ветра;
  • удобрениями (наиболее необходим растению калий, иначе процесс формирования плодов существенно снизится);
  • формированием кроны;
  • защитой от болезней и вредителей.

Также необходимо:

  • в конце июля ограничить полив, чтобы избежать прироста зелени;
  • после полного сбора урожая удобрить приствольный круг суперфосфатом, хлористым калием;
  • открытые раны, срезы обрабатывать садовым варом;
  • белить по весне молодые и взрослые деревья, для исключения солнечных ожогов;
  • проводить профилактические обработки сада ранней весной.

Уход

Важно! Молодые деревца, даже самых зимостойких сортов, в холодный период нуждаются в укрытии, для этого можно использовать мешковину либо другой материал от вымораживания. Особенно слабы в этом плане нижние скелетные ветки.

При защите стволиков на зимний период важно, чтобы молодое дерево не подопрело от излишнего укутывания в периоды оттепелей. Формировать крону необходимо только при усиленном росте.

Внимание! Для привлечения опылителей (осмии, андрены, шмели) в период цветения следует опрыскать абрикос медовой водой.

Медовый раствор готовится из 1 литра теплой воды и 1 столовой ложки натурального меда.

Прививание (размножение)

Прививать необходимо за 2 недели до начала движения сока в побегах, потому что более поздние манипуляции снижают успешность приживаемости черенков. В зависимости от климата, процедура выполняется в конце марта – начале апреля. Абрикос прививается исключительно на косточковые культуры, прививка проводится деревьям, которым не больше 10 лет. Наиболее подходит подселение абрикоса на привой дикого вида, что существенно повысит его зимостойкие качества.

Болезни и вредители

Хорошее теплое солнечное лето с умеренно ветреной погодой уменьшает возникновение болезней практически на 100 процентов. А вот холодная, пасмурная и маловетреная погода чревата возникновением монилиоза (загнивание плодов, усыхание побегов и цветов) и клястероспориоза (ржавые пятна на листве с предстоящим образованием дырок).

Профилактические меры заключаются в хорошем уходе за растением, соответственно, у ослабленных абрикосов риск заболеваний значительно выше. Поэтому фунгицидные обработки должны проводиться регулярно, особое предпочтение отдается медьсодержащим средствам.

От тли, плодожорки помогают препараты «Искра», «Децис».

Кроме того, необходимо:

  • каждый год осуществлять правильную обрезку, не допуская загущения дерева;
  • своевременно поливать, подкармливать и рыхлить почву;
  • регулярно собирать засохшие, поврежденные плоды;
  • утилизировать больные ветви;
  • обеспечить хорошую проветриваемость сада, чтобы избежать застоя сырого воздуха.

Способы регулирования роста и плодоношения

Различные садоводческие хитрости помогут существенно улучшить качество и количество плодов.

Для улучшения показателей урожайности и правильного роста к абрикосу применимо:

  1. Изменение наклона ветвей. Чем ближе скелетные ветви к вертикальному направлению, тем интенсивнее будут они расти, и наоборот, чем горизонтальнее они, тем менее выраженным будет их рост. Наклон сильных веток ближе к горизонтальному положению способствует более быстрому плодоношению. Изменять наклон можно при помощи подпиливания, распорок и подвязки к более низким ветвям, кольям, шпалере.
  2. Перетяжка ствола и ветвей. Делают ее при помощи проволоки с подкладкой из тонкой жести, доски, при образовании выраженного наплыва ее снимают. Эта манипуляция стимулирует закладку цветковых почек.
  3. Бороздование коры. Процедура продольных надрезов тонких частей заболони и коры, проводимая в начале вегетационного периода при помощи садового специального ножа. Манипуляция позволяет получить значительно развитую крону и толстые стволы, которые существенно отличаются от «нетронутых ножом» сородичей. Самое главное – урожайность повышается в разы.

Способы регулирования роста и плодоношения

Почему не цветет абрикос в Подмосковье

Многие садоводы задаются вопросом, почему абрикос не цветет. На самом деле оснований этому достаточно много.

Абрикос может не цвести по нескольким причинам:

  • возможно, дерево еще слишком молодо, и момент цветения еще не настал;
  • замерзание плодовых почек (в очень морозные зимы либо в теплую осень, когда почки распускаются преждевременно);
  • болезни дерева (камедетечение);
  • неправильная, чрезмерная обрезка;
  • неподходящее для посадки место, плохая почва.

Вырастить в Подмосковье абрикос не так-то просто, он постоянно требует внимания и ухода, но труд и терпение всегда приносят достойные результаты.

Абрикос растет с высокой скоростью и формирует толстые ветки. Из-за этого крона светолюбивой культуры загущается и уменьшается количество фруктов. Обильное ветвление является причиной многочисленных инфекций. Поэтому ежегодно с наступлением осенних холодов абрикосовое дерево обрезают. Эта процедура сдерживает быстрое развитие побегов и увеличивает количество плодов. Правильно выполнить обрезку абрикоса осенью помогает пошаговая инструкция в картинках для начинающих.

Значение обрезки

Удаление лишних побегов с плодовых деревьев обычно выполняют для увеличения урожайности, но абрикос не относится к этой категории. От других плодовых деревьев его отличает неспособность к самостоятельной регуляции числа завязей. В первые годы развития плодоношение обильное, поэтому растение истощается в короткий срок и погибает. Формирование необходимо для регулирования количества лиственных и плодовых побегов. Объем урожая следующим летом после такой манипуляции снижается, но растение получает дополнительные годы жизни и плодоношения.

Важно!

Обрезка осенью годится только для абрикосов раннего и среднераннего плодоношения. При позднем сроке созревания фруктов эту процедуру практикуют весной. Удаление побегов осенью ослабляет и травмирует растение.

Регулярное обрезание ненужных ветвей помогает:

  1. Сформировать крону красивой формы. Слишком длинные побеги, выбивающиеся из нее, делают растение неухоженным и придают неопрятный вид.
  2. Омолодить крону. От обильного плодоношения ветки быстро старятся и отмирают. После обрезки растут молодые побеги и увеличивается количество плодов.
  3. Увеличить размер фруктов и улучшить их вкус.
  4. Устранить деформацию побегов. Под грузом урожая ветки гнутся и часто ломаются.
  5. Омолодить крону. Без обрезки новые ветки не растут, вкус плодов портится, дерево постепенно стареет и перестает формировать завязи.
  6. Избавить растение от поврежденных морозом и заболеваниями ветвей.

Виды

Для абрикосов возможны разные способы обрезки:

  • восстанавливающая;
  • формирующая;
  • омолаживающая;
  • санитарная;
  • регулирующая.

У молодых саженцев ветви удаляют, чтобы получить крону правильной формы. После такой манипуляции быстро отрастают новые побеги, а с наступлением теплой погоды начинается обильное плодоношение. К формированию приступают на второй либо на третий год после высадки саженца. Тогда начинается созревание фруктов. До этого периода допускают укорачивание веток, направленных к центру кроны и загущающих ее, поскольку они ухудшают освещенность дерева. После начала плодоношения начинают регулирующую обрезку. С помощью нее поддерживают нормальное развитие дерева − стимулируют его рост и сдерживают образование завязей.

Для взрослых растений выполняют омолаживание. У таких деревьев развитие новых веток ухудшается. Они дают слабый прирост или не появляются совсем. Обрезка стимулирует развитие старых побегов и побуждает культуру к формированию молодых. К тому же дерево становится более устойчивым к похолоданию зимой. При появлении на дереве насекомых-паразитов или развитии инфекции делают санитарную обрезку. Во время нее убирают все зараженные ветки. Затем дерево обрабатывают лечебными препаратами, уничтожающими вредителей и возбудителей инфекции.

Сроки

Решая, когда обрезать абрикос – весной или осенью, учитывают возраст насаждения и особенности погоды в регионе. На территории Средней полосы России или в Подмосковье запрещена слишком позднее удаление веток. В этот период там очень сыро и прохладно. В таких условиях абрикос ослабевает и шансы на успешную зимовку уменьшаются. Для быстрого восстановления после нанесенных повреждений и успешной подготовки к зиме обрезку проводят при температуре от +8°С.

Для выполнения обрезки лучше всего подходит время до середины октября. На юге России, в теплом климате ее можно перенести на более поздний срок – на последние числа месяцы или на начало ноября. В местности с холодными зимами, в Сибири либо на Урале, отсечение побегов заканчивают к концу сентября.

Важно!

Очень нужна своевременная обрезка для развивающихся абрикосов в первые 5 лет после высадки. После окончания формирования кроны осенью ее выполняют каждые 2 года. Редко ограничиваются только весенней процедурой, когда удаляют омертвевшие за зиму побеги.

Технология обрезки

Существует несколько приемов, с помощью которых выполняют работу по удалению ненужных побегов. При выборе конкретного метода учитывают вид обрезаемой ветки и цель обрезки. Срез на кольцо используют при удалении полностью всей ветки без стимуляции развития остальных. Так поступают со сломанными, инфицированными болезнями или поврежденными частями растения. Аналогично убирают волчки. Проще всего выполнить такой спил, если ветвь имеет заметный кольцевой наплыв. Он расположен на границе соседствующих побегов. Срез делают по верхнему краю этого утолщения. Тогда рана затягивается быстрее всего.

Выполнение спила пошагово:

  • для снижения нагрузки на толстые ветки их подпиливают снизу на треть, отмерив от ствола расстояние, равное 15 см;
  • затем пилу переставляют наверх и заканчивают отсечение ветви;
  • оставшийся пенек спиливают по кольцу;
  • срез защищают до гладкости острым ножом;
  • спил дезинфицируют медным купоросом концентрацией 1%;
  • для защиты открытый участок замазывают садовым варом либо красящим составом на олифе.

При спиливании не оставляют пеньков и не затрагивают древесину ствола. Иначе начинается гниение тканей. Затем на пораженном месте формируется дупло, появляются вредители и развиваются инфекционные болезни. Когда кольца на побеге нет, выполняют косой срез под углом 45° к стволу.

Другие способы удаления ветвей:

  1. Срез на почку используют на стадии формировки кроны. При его выполнении срезают ветвь над почками под наклоном. Верхнюю его часть располагают на стороне почки выше нее на 5 мм. Таким способом направляют рост веток в нужную сторону.
  2. Пинцировку или прищипку делают для уменьшения длины ветви на треть. Этот метод стимулирует вызревание древесины и формирование боковых ответвлений.
  3. Ослепление необходимо, чтобы предупредить бесконтрольный рост поросли. Его применяют во время зарождения побегов. Ненужные ответвления сразу отщипывают после появления.

Обрезка абрикосовых деревьев разного возраста

Чтобы правильно срезать ветви, нужен рабочий инструмент. Все режущие приспособления тщательно затачивают. Для остроты садового ножа его точат бруском, смоченным водой. Он хорошо собирает опилки. Для заточки режущих кромок секатора его разбирают. Затем проверяют работоспособность инструмента. Для регулировки применяют натяжную гайку, затягивая или ослабляя ее.

Для удаления ветвей готовят:

  • окулировочный нож;
  • секатор;
  • точильный брусок;
  • садовый вар либо другое средство для замазывания спилов;
  • прочную веревку либо шпагат для подвязывания побегов.

Если дерево с толстыми побегами, дополнительно готовят пилу. Ее зубья разводят с небольшим наклоном в разные стороны. Острая часть зубьев должна быть направлена внутрь. До работы инструмент тщательно дезинфицируют для защиты древесины от инфицирования.

Удаление ветвей на абрикосах первого года

У только что высаженных саженцев невысокий, тонкий ствол. Но они нуждаются в обрезке. Процедуру проводят сразу, обрезая ствол на длину от 10 до 15 см. Это стимулирует формирование боковых ответвлений. Если подходящее время для срезания веток упущено, ствол срезают на следующую осень. Иначе боковые побеги развиваются слабыми и плодоношение откладывается.

Важно!

Ветви срезают осторожно, стараясь не задеть почки. При их удалении пользуются острым инструментом, чтобы не появлялись зазубрины на древесине.

Удаление ветвей на деревцах второго и третьего года

При правильном выращивании здорового, крепкого саженца на второй год на нем отрастает не меньше трех боковых ответвлений. С наступлением осени их длину сокращают на 12 см. Эти стимулирует формирование боковых веточек. Если количество образовавшихся ветвей больше четырех, лишние срезают на кольцо. Полностью вырезают побеги небольшой толщины, расположенные слишком близко к стволу либо к другим крупным веткам. Формирование кроны ведут в один ярус, чтобы упростить за ней будущий уход.

На деревцах третьего года на ветках каркаса образуется большое количество приростов. Из них на всех скелетных побегах оставляют от 3 до 5 наиболее сильных. Длину сокращают на 18 см. Другие слабые ответвления срезают на кольцо.

Отсечение ветвей на взрослых абрикосах

Развитые растения легче переносят периодическое удаление небольшого числа ветвей, чем интенсивную стрижку. Поэтому взрослые абрикосы обрезают каждый год в начале весны и в середине осени. Обязательно спиливают побеги небольшого диаметра, высохшие и придающие густоту кроне. Быстро отрастающие скелетные ветви обрезают, чтобы они не выбивались из общей формы. На плодоносящих побегах срезают листовые ответвления, затрудняющие доступ света и воздуха к фруктам. Когда главный проводник достигает нужной высоты, его укорачивают для стимуляции ветвления. Растение должно быть такой высоты, чтобы легко можно было достать до верха с лестницы или стремянки.

Удаление ветвей на старом абрикосе

Плодоношение ветвей абрикосового дерева продолжается в течение 2-3 лет. Затем их убирают. Если старое растение давно не обрезали, приходится отрезать все побеги, на которых весной распускаются цветки. Дополнительно спиливают все высохшие, инфицированные и скрещенные ветки. Кроме них, срезают части растения, зараженные лишайником и покрытые растрескивающейся корой. На абрикосовом дереве оставляют крепкие ветви в два яруса, на каждом от 5 до 7 штук. Их расчищают от мелкой поросли и прищипывают верхушки.

На заметку!

После масштабного удаления ветвей растение не дает плодов в ближайшие 2-3 года. Но даже в этот период не пропускают регулярную обрезку.

Формирование кроны разными способами

Срезая ненужные ветви, молодому абрикосу придают правильную форму кроны. Начавшуюся сразу после посадки саженца процедуру выполняют первые 4 года. Полностью ее завершают к шестому году роста. Существует несколько вариантов оформления кроны.

Схема формирования разреженно-ярусной кроны

Такой способ встречается чаще остальных. Эта крона подходит для высоких растений, поскольку тормозит их разрастание. Для получения такой кроны удаление ветвей выполняют в следующем порядке:

  1. На второй год развития снизу выбирают 3 побега. Интервал между соседними ветками выдерживают 20 см и срезают треть их длины. Остальные спиливают на кольцо. Ствол срезают так, чтобы его верхний край находился выше других побегов на 40 см.
  2. Через 1-2 года выполняют формировку следующего яруса. Из выросших за этот период веток второго уровня оставляют не больше трех и срезают третью часть их длины.
  3. Спустя 2 года приступают к формировке еще одного яруса. Затем главный ствол спиливают на высоте основания побегов, расположенных наверху. При формировке кроны побеги срезают так, чтобы длина верхнего яруса была меньше, чем у нижнего.

Формирование чашевидной кроны

При такой форме растение освещено со всех сторон и хорошо проветривается. Дополнительное преимущество – отсутствие разрастания. Крону обрезают в следующем порядке:

  1. Сначала саженец обрезают сразу после высадки. Для этого на стволе выбирают 3 почки, находящиеся с интервалом 20 см друг от друга. Они должны расти в разном направлении. Оставшиеся почки ослепляют.
  2. В последующие 3 года оставляют по 3 крупных побега, спиливая оставшиеся на кольцо. Дополнительно обрезают главный проводник на высоте основания веток, расположенных на верхнем ярусе.
  3. Затем побеги спиливают на одинаковой длине. Не допускают доминирования одной из ветвей и превращения ее в основной ствол.
  4. После на оставшихся каркасных побегах выбирают по 2 ответвления второго уровня. Между ними соблюдают интервал 50 см.
  5. В последующие годы с помощью обрезки регулируют состояние кроны. Для этого срезают ответвления, направленные внутрь кроны.

Перевод роста на боковой побег

Такой способ используют для кроны разных типов, чтобы не допустить вертикального направления побегов. На обрезаемой части выбирают почку либо прирост, направленный в нужную сторону. Там делают спил. Оставленная часть побега развивается горизонтально. Для усиления результата ветку временно привязывают. Для перевода на новую ветвь при запущенной кроне делают спил на растущую наружу почку. Если побеги разрежены, выполняют перевод к центру растения.

Дальнейший уход

После удаления всех ненужных частей все открытые спилы покрывают садовым варом. Многие садоводы советуют выполнять обработку сразу. Спустя 2-3 часа сокодвижение усиливается и замазка плохо держится на спиле. В текущей по коре жидкости быстро заводятся паразитирующие насекомые. Садовый вар, предназначенный для обмазывания спилов, делают самостоятельно или покупают в магазине для садоводов.

Садовый вар Решетникова

Этот состав готовят из следующих компонентов:

  • 10 частей смолы пихты;
  • 1 часть винного спирта;
  • 1 часть пчелиного воска.

Составляющие, кроме спирта, нагревают в емкости из металла, пока они не станут жидкими, регулярно помешивая. Смесь немного остужают и вводят подогретый винный спирт. На поверхность срезов массу наносят кистью. Такой вар сохраняет свою консистенцию при любой погоде. Он пластичный, тягучий, не боится воды.

Тепложидкий вар

Составляющие для приготовления замазки:

  • 200 г масла льна;
  • 100 г жира животных;
  • 400 г канифоли;
  • 200 г воска пчел.

В кастрюле из металла на слабом нагреве распускают жир, воск и канифоль. Когда смесь станет однородной, вливают масло. Хорошо все смешав, средство переливают в воду комнатной температуры. Смазывают руки жирным кремом и вымешивают массу до пластичности. Перед использованием эту массу нагревают на паровой бане, поскольку на воздухе она твердеет.

Совет!

Вместо садового вара берут краску на основе натуральной олифы, медный купорос либо глину. Синтетические красящие составы или навоз животных не используют, поскольку они провоцируют химический ожог древесины. На крупных срезах замазка быстро разрушается. Тогда срез обрабатывают повторно. При правильной обработке удается снизить вероятность гибели растения от высыхания и истечения сока.

При правильном удалении ветвей удается продлить жизнь абрикосу, увеличить урожайность культуры. Отсечение ветвей делают при теплой погоде, чтобы дерево восстановилось до наступления заморозков. При соблюдении рекомендаций обрезку легко выполнить начинающим садоводам. Тогда дерево правильно развивается и дает богатый урожай.

Осенняя посадка саженцев абрикоса: правила по уходу и подготовка к зиме

Абрикосы капризные растения, требующие к себе должного внимания и заботы. Хороших урожаев спелых фруктов можно добиться лишь приложив максимум усилий к выбору сорта, места расположения молодого растения, подготовке почвы для проведения посадочных работ и последующем ухаживании.

Выбор и подготовка саженца для посадки

Отбор абрикосового деревца для осенней посадки следует осуществлять с учётом характеристик конкретного сорта, его зимостойкости. Посадочное сырье должно соответствовать той климатической зоне, в которой оно будет произрастать. Это нужно учитывать для избежания вымерзания растений.

Перед выбором саженца рекомендуем прочесть нашу статью о самых лучших сортах абрикос.

При подборе конкретного саженца будущего абрикосового дерева заострите внимание на следующих важных нюансах:

  • Ствол саженца должен обязательно содержать выраженную зону прививки. Это говорит о принадлежности деревца к определённому сорту и даёт гарантии созревания мясистых и сладких фруктов при сопоставлении с выращенными из косточек деревьями.
  • Выбирать саженец для осенней посадки нужно 2-х годовалого возраста. Данный этап более всего благоприятен для адаптации растения в новой местности.
  • Подобранный экземпляр не может содержать всякого рода повреждения, трещины на коре, главный ствол должен быть крепче боковых ростков, без шипов.
  • По высоте абрикос должен быть от 1 м до 1,5 м. Отклонения от нормы в большую либо меньшую сторону указывают на ненадлежащий уход за деревцем, а также избыток внесённых удобрений с содержанием азота.
  • Корни абрикосового саженца должны состоять из 1 основного и 2-3 боковых отростков длиной 20-25 см каждый. Не допустимо, чтобы они были поломаны, с гнилью или пересушены.

Не покупайте саженцы с явными вегетационными признаками. Такое дерево быстро погибнет.

Большое значение при подборе абрикосового саженца играет оттенок коры:

  • Красный штамб либо с тёмным оттенком коричневого присущ зимостойким разновидностям;
  • светло-зелёный ствол свойственен южным представителям плодовых деревьев.

Какая почва подходит?

Главное требование к грунту для высадки абрикоса – отличная воздухопроницаемость. Это важно для корневой системы растения, нуждающейся в регулярном потоке атмосферно-воздушных масс в вегетационное время.

Отрицательное влияние на абрикосы несёт переизбыток влажности даже на небольшое время. Затопление территории, где расположен саженец часто приводит к погибели дерева. Заметить ухудшение состояния растения помогут увядающие листья.

Выбор места для высадки абрикосового дерева следует осуществлять с учётом состава почвы. Идеальной вариацией выступают чернозёмы. Благодаря тому, что земля хорошо пропускает влагу, воздух, солнечное тепло, подойдут супесчаные и среднесуглинистые грунты.

Высаживать абрикосовые деревья на почвах с большим содержанием глины не рекомендуется, так как они задерживают воду, что приводит к замедлению роста растения к холодному времени года и как следствие, неважной зимовке и прекращению плодоношения. По своему содержанию земля может быть слабощелочной или нейтральной.

Кислые грунты требуют известкования, добавления доломитовой муки. Посадка в песчаную землю не обойдётся без добавления слоя глины на дно ямы, а в глинистую – части песка. Эта простая манипуляция предоставит деревцу шанс нарастить сильную и крепкую корневую систему до момента, когда корешки разрастутся до главного грунта.

Подготовка почвы

До посадки абрикоса нужно приготовить земельный участок – почву перекапывают на ширину лопаты и очищают от сорной травы и корешков. Далее поверхностный слой почвы разравнивают, засыпают впадины и удаляют возвышенности.

Идеальной вариацией считается подготовка грунта для абрикосовых деревьев за 1-2 года до высадки. Землю обрабатывают для плодородности слоя. Осенью участок необходимо вспахать так, чтобы глубина около деревьев составляла 15 см.

Выбор удобрений

Чтобы саженец смог адаптироваться и хорошо развивался, посадочную лунку необходимо удобрить питательными компонентами и минералами. Поэтому её стоит заполнить особой смесью из таких компонентов:

  • 1,5 доли верхней земляной прослойки;
  • 5 долей земли из перегнивших листьев;
  • 1 доля коровяка;
  • 60 г золы древесной;
  • 50 г суперфосфата.

Эти ингредиенты необходимо перемешать, заполнить удобрением яму за 7 дней до посадки.

Удобрения с содержанием азота при посадке не вносят. Это отрицательно влияет на приживаемость растения и существенно продлевает адаптационный период.

Подготовка посадочной ямы

Высадка абрикосового саженца осенью в грунт требует специальной подготовки земли. При принятии решения высадить саженец в воздушную суглинистую почву с нулевым или незначительным содержанием кислотности, подготовить почву лучше заранее:

  1. После 15 сентября – в первых датах октября на избранной территории выкопайте полуметровую впадину глубиной 50 см и 60-80 см шириной. Вбейте деревянный кол высотой в 1,5 метра, и насыпьте дренаж (галька, колотый кирпич, щебёнка).
  2. Вырытую землю удобрите в пропорции 2:1 торфом с перегноем, добавьте 500 г суперфосфата и 1,5-2 кг древесной золы и всё перемешайте.
  3. Приготовленную почву засыпьте в лунку и сформируйте возвышенность, оставьте до посадки, чтобы почвогрунт немного осел.

Перед высадкой в грунт, растения подготавливают. Если приобретено молоденькое деревце с прикрытым корневищем, при его пересадке необходимо снять упаковку, стряхнуть саженец. Все действия должны быть бережными, для избежания повреждений корневища.

Абрикосовые растения с открытыми корешками осматривают на присутствие засохших и гнилых корней, требующих удаления. Здоровые корешки сокращают на треть их длины. Потом деревце опускают в глиняную смесь с добавлением коровяка. Эта манипуляция предотвратит пересыхание абрикоса и смягчит начальный контакт с землёй при высадке.

Процедура посадки

Высадка абрикосового деревца и его выращивание в первое время требуют непрерывного ухода и защиты от поражения вредными насекомыми и всякими болезнями. При вероятности заморозков рекомендуется применять плёночные утеплители для ещё слабых растений.

Для скорого укоренения саженца нужно придерживаться алгоритма специальных действий при посадке. Не допустимо игнорировать ни один из перечисленных этапов:

  1. Замочите корень абрикоса за 24 часа до процедуры посадки. Эта манипуляция обеспечит восстановление биологических процессов в корневой системе и напитает корешки влагой.
  2. Сделайте глиняную смесь с навозом, чтобы по текстуре напоминала сметану.
  3. В приготовленную болтушку окуните корневище деревца, дождитесь просыхания корешков.
  4. Приготовьте во впадине для высадки лунку по величине корешков и хорошо полейте.
  5. Поместите деревце в центр впадины, и избавьте корешки от изломов.
  6. Корневая шейка абрикоса должна быть на 4-5 см выше земли.
  7. Присыпьте корневище почвой, и уплотните грунт для избавления от пустот между корешками.
  8. Вокруг ямы для посадки соорудите кромку высотой 10 см.
  9. Привяжите абрикос к опоре шнуром и зафиксируйте в точном положении.
  10. Щедро полейте деревце 2 вёдрами воды, затем разровняйте кромку.
  11. Проведите мульчирование почвы приствольной окружности 4-х см слоем торфяной смеси либо перегноя.

Осенняя посадка – это идеальная возможность обеспечить хорошие условия для закалки саженца. Достигается это путём выдерживания месячного интервала между первыми заморозками и посадкой. Этого времени достаточно для успешной приживаемости растения и его дальнейшей зимовки.

Схема посадки абрикоса

Абрикосовое дерево любит свет и тепло, плохо переносит порывистый ветер и потоки холодного воздуха, поэтому лунки для посадки рекомендуется подготовить заранее. Дистанция между деревьями в саду должна быть более 3-4 метров.

Глубина посадочной впадины составляет 0,5 метра, ширина не менее 0,8 метра. Дно обязательно усыпают дренажем, поверх которого засыпают плодородный слой почвы и помещают растение.

Вносим удобрения

Выращивание абрикосового дерева не доставляет особых трудностей. Как только садовая культура вступает в этап плодоношения, важно 1 раз в год вносить подкормки в виде 8 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г калийной соли на 1 кв. м околоствольной окружности.

Подкормки органического происхождения вносятся каждые 3 года по одному разу. Абрикосовые культуры хорошо отвечают на подкормку с содержанием азота. Но нужно не забывать о том, что переизбыток таких подкормок провоцирует задержку созревания фруктов и камедетечение, а также понижает стойкость абрикоса к заболеваниям.

Полив

Посаженный абрикос с самого начала своей жизни нуждается во влаге. При посадке саженцев часто обрываются мелкие корешки, играющие главную роль в поглощении влаги. Более крупные корешки тоже способны впитывать воду, при наличии плотного соприкосновения с землей. Поэтому посадка растения при любых погодных условиях требует обильного полива.

Вода, наполняя весь «вакуум» около корней, содействует наибольшей уплотнённости почвы, что обеспечивает оптимальное водоснабжение в первые месяцы жизни дерева. Высадка осенью облегчает ухаживание за саженцем — деревце достаточно полить 1 раз, оставшуюся функцию выполнят дожди.

Абрикос плохо переносит избыток влаги, а потому нежелательна и её задержка у корневища. В сравнении с яблонями и грушами, абрикосам предпочтительно отправляться в спячку с высохшей землёй. Присутствие даже небольшого количества воды создаёт предпосылки для роста корней, что нежелательно перед зимовкой.

Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

После посадки абрикоса в осеннее время, важно выполнять формирующую обрезку каждый год рано весной. Обрезают слабые и подмёрзшие, самые рослые и загущающие крону ветки. Срезы подлежат обработке садовым варом. Абрикосовые саженцы, взращённые из косточек, не имеют центрального ствола, что располагает к точному формированию.

Обрезка важна для роста и созревания абрикосов. Им необходимо создание кроны и избавление от веток-паразитов. Для этого проводят обрезку кроны, после чего растение подвязывают к крепкому основанию для верного дальнейшего созревания. Как и когда проводить обрезку абрикоса, можно узнать из этой статьи.

Однолетние отростки обрезают до 80 см над грунтом. Скелетные ветки свежих абрикосов укорачивают на одну третью часть, основной ствол должен оставаться на 30 см выше ближних скелетных отростков. Запрещено оставлять множество веток, произрастающих из единственной точки. По весне слегка сокращают плодоносящие ветки, стимулируя рост почек на других отростках.

Садовод в своём видео делиться опытом посадки абрикоса осенью:

Уход за деревом после посадки

Для быстроты укоренения саженца на новой территории советуют удобрить его корневином из расчёта 5 г на 5 л воды. Весь дальнейший уход за деревом включает своевременный полив, при отсутствии дождей, и предотвращение переизбытка влаги и пересыхания корневой системы.

Появление начальных признаков вредных насекомых и болезней требует опрыскивания специальными растворами. В первые месяцы жизни саженца не нужны дополнительные подкормки, так как все питательные вещества и минералы были внесены перед посадкой в лунку.

Посадка саженцев абрикоса осенью считается оптимальным вариантом, ведь благодаря такому приёму деревце к весне полностью адаптируется на новом месте. Для ускорения укоренения достаточно правильно поливать и подготовить абрикос к предстоящей зимовке.

Абрикос – плодовое дерево, высотой до 5-8 м. Дерево живет до 100 лет, первые плоды появляются на 3-4 год. Корневая система абрикоса располагается глубоко в почве, поэтому в абрикос устойчив к засухе. Также дерево абрикоса способно выдерживать минусовые температуры, до -25, есть сорта, которые выживают и при -30 градусах и ниже. Плодоносит дерево в пределах 30-40 лет.

Выбор сорта абрикоса

Для того, чтобы повысить шансы приживаемости абрикоса, необходимо правильно выбрать подходящий сорт. Важный критерий – это самоплодность, то есть опыление собственной пыльцой, или пыльцой соседнего дерева одного и того же сорта. Это актуально при посадке в больших масштабах. Кроме этого, нужно обратить внимание и на сезон плодоношения, по этому признаку абрикос классифицируется на ранние, среднеспелые и поздние сорта.

Соседство с другими сортами абрикоса приносит только пользу. Если по соседству имеется абрикосовое дерево другого сорта, это станет большим преимуществом, ведь в таком случае урожай может превысить стандартные показатели в два раза.

Ранние сорта абрикоса

Ранними сортами называют те, что дают урожай в начале лета, именно конец июня – начало июля. Некоторые плодоносят до второй половины июля. Отличительной чертой ранних сортов является морозостойкость, так как почки формируются в период не стабильной весны, часто с проявлениями зимней погоды в виде низких температур.

Абрикос Лель

Ранний сорт абрикоса с высокой устойчивостью к низким температурам. Самоплодный, с не большой урожайностью. Если сажать рядом с другими сортами абрикоса – сбор увеличится в значительной степени.

Стандартный урожай – порядка 20 кг. с одного дерева. Плоды созревают в конце июля. Раскидистая крона дерева высотой до 3 м. Урожай дает на 3-4 год, морозостойкий, скороспелый сорт, плоды сладкие без привкуса.

Раннеспелый сорт абрикоса. Отличается стабильным урожаем и высокой зимостойкостью, выживает в мороз при -40 градусах.

Самоплодный вид абрикоса, сопротивляется распространенным заболеваниям, но от вредителей требуется защищать дополнительно. Средний показатель урожая с одного дерева достигает 25-30 кг.

Первые плоды появляются с 3-4 года.

Абрикос Алеша

Ранний сорт, пользуется большой популярностью у дачников. Урожай всегда стабилен, плоды имеют плотную мякоть и вкус с кислинкой. Крона дерева достигает 4м. в высоту, по структуре – раскидиста. Дерево устойчиво к морозам.

При выращивании и дальнейшем уходе за абрикосом сорта Алеша просто, особых приемов и специальных усилий агротехники не потребуется.

Мелитопольский ранний абрикос

Раннеспелый сорт, не прихотлив к климатическим условиям, вынослив по отношению к морозам, выдерживает до -30 градусов. Плодоносит крупными и ароматными плодами, со сладкой и сочной мякотью. Дерево высокое, крона пирамидальная.

Устойчив к большинству заболеваний, обязательна ежегодная обрезка кроны.

Россиянин

Ранний сорт с наиболее высокой и обильной урожайностью – 80 кг. с дерева. Плоды созревают к концу июля. Урожай дает только на 5 году, плоды сорта россиянин крупные и сочные. Высокая стойкость к морозам до -30 градусов. Имеет среднюю сопротивляемость к заболеваниям.

Ранние сорта абрикоса имеют устойчивость к морозам, стабильный средний урожай.

Среднеспелые сорта

Среднеспелые сорта плодоносят в средний срок, между ранними и поздними. Обычно, это промежуток от второй половины июля и до второй половины августа. Эти сорта любят солнечный свет, и созревают тем быстрее, чем теплее лето.

Это сорт, дающий плоды в средние сроки – в середине августа. Главное отличие – высокая урожайность – это порядка 50-60 кг. с дерева. Дерево достаточно высокое, 5-6 м. в высоту. Устойчивый к низким температурам, сопротивляемость заболеваниям вредителям среднее, поэтому нуждается в защите.

Предпочтительна посадка в Центральном регионе России, в местности с умеренными климатическими условиями.

Выносливый

Не с проста сорт именован как выносливый, название полностью характеризует этот сорт. Устойчив к низким температурам, дает стабильный урожай. Плоды созревают к середине августа. В высоту дерево высокое – достигает до 5 м. и требует стабильной обрезки в одно и то же время года. Преимущественно обрезают верхнюю часть дерева. Первые плоды собирают на 5-6 год.

Сорт отличается высокой урожайностью.

Медовый сорт абрикоса

Назван из-за мягкого, сладкого аромата и необыкновенно приятного вкуса плодов. Сорт абрикоса среднего созревания, имеет устойчивость к морозам, средней стабильности урожай. Есть также особенность в необходимости соседства с другими сортами для опыления, так как является самобесплодным. Урожай примерно 15-20 кг. с дерева, плоды не большого размера. Первый сбор урожая приходится на 3-4 год. Раскидистое, средней высоты дерево, выдерживает самые низкие для абрикосов температуры -35-40 градусов.

Обязательна защита от вредителей и заболеваний, обрезка.

Полесский крупноплодный абрикос

Из названия можно понять, что плоды у этого сорта достаточно крупные. Дерево с круговидной кроной, имеет густую зелень. Плоды на вкус кисло-сладкие, большой овальной формы, средней длины до 4 м. Урожайный сорт абрикоса, первые плоды собирают на 4-5 год. Особого ухода дерево не требует, только стандартные меры.

Из-за величины плодов их следует собирать своевременно, не позволяя перезревать, в противном случае плоды сами упадут на землю.

Ялтинец

Сорт абрикоса, среднеспелого вида. Стойкий к морозам и засухе. Раскидистая крона дерева, вырастает до средней высоты не более 5м. Плоды крупные с ярко-выраженным вкусом. Плодоносит на 4-5 год.
Сорт Ялтинец имеет стабильную и высокую урожайность, за что пользуется популярностью у садоводов.

Среднеспелые сорта абрикоса в основном отличаются крупными плодами, период вызревания попадает на самые теплые дни лета, поэтому по структуре плоды мягкие, сочные, наливные.

Поздние сорта абрикоса

Поздние сорта абрикоса приспособлены к не стабильной погоде, не прихотливы по отношению к солнечности. Урожай поздних сортов собирают в конце августа – середине сентября. По структуре плоды более плотные, среднего размера, равномерного окраса.

Поздние сорта особенно хороши для транспортировки и консервации, после обработки при высоких температурах сохраняют форму и цвет.

Сорт отличается высокой зимостойкостью, но иногда встречается не дозревание в теплый период, предпочтительна посадка в южных и центральных районах России. Дерево средней высоты, не очень раскидистое. Плоды появляются на 4-5 году, не большого размера, сорт средней урожайности. Листья густые, крупные.

Важно своевременно обработать от распространенных плодовых заболеваний и вредителей.

Искра

Из поздних сортов абрикоса, плоды искры созревают первыми. Сорт имеет высокую морозостойкость, среднюю сопротивляемость к заболеваниям. От вредителей обработка дерева обязательна. Вырастает дерево с округлой кроной, имеет среднюю высоту. Искра дает постоянный урожай, плоды достигают в весе до 45-50 г. Мякоть с кисловатым вкусом, средней сочности и плотности. Первый урожай собирают на 4-5 году.

Мелитопольский поздний

Пользуется большой популярностью среди поздних сортов. Постоянный высокий урожай – преимущественное отличие. Дерево средней высоты, первые плоды появляются на 4-5 год. Еще одно характерное отличие – высокая сопротивляемость заболеваниям, средняя стойкость к морозам.

Плоды Мелитопольского позднего сорта средней величины, с выраженным кисло-сладким вкусом, хорошо транспортируются. Сорт считается высокоурожайным.

Костюженский сорт абрикоса

Это дерево с раскидистой кроной, средней высоты в 4-4,5 м. Саженец имеет высокую приживаемость, почки выдерживают средние заморозки.

Самоплодный сорт абрикоса. Устойчив к заболеваниям. Плоды оранжевого цвета, с вкраплениями в виде румянца, средней требовательности к лучам солнца, к концу сезона возможно медленное созревание.

Преимущественна посадка в регионах с не большой облачностью в осеннее время, с продолжительным «бабьим летом».

После посадки сбор урожая на 4-5 год.

Сорт абрикоса Денисюка

Поздний сорт, первый урожай собирается на 4-5 году. Средней высоты дерево, с не очень раскидистой кроной. Средние показатели морозостойкости и сопротивления заболеваниям, от вредителей необходима дополнительная защита. Созревают плоды в середине позднего сезона, иногда срок может сдвигаться на 5-7 дней. Абрикос не большого округлого размера, с румяным пятном на одном боку.

Абрикосы не дозревают после сбора урожая, поэтому его нужно проводить строго по мере созревания, с нижних ветвей.

Выбор участка

Хотя абрикос не требователен к месту посадки, в местах с низким качеством почвы дерево имеет меньше шансов на приживаемость. Некоторые сорта абсолютно не привередливы к этим показателям, а некоторые наоборот.
В первую очередь для саженца абрикосового дерева важна освещенность солнцем, это объясняется светолюбивостью растения, насытившиеся солнечным светом саженцы легче переносят зиму. Солнечный свет очень важен и в процессе созревания плодов.

Тенистые и холодные участки противопоказаны для абрикоса.

Растению присуща устойчивость к засухе и ветрам (кроме северных), предпочтительно сажать абрикос в глубокую почву с хорошей аэрацией. Низинные участки не подходят для абрикоса, как и обдуваемые холодными ветрами местности.
При посадке дерева стоит обратить внимание на наличие застоев влаги и скопления солевых пород почвы – они пагубно влияют на растение, постепенно доводя до полного увядания. Глинистые почвы, и участки с повышенной влажностью не подходят для посадки абрикоса.
Дерево растет быстро, при правильном уходе процессы роста ускоряются.

Перед посадкой исследовать качественный состав почвы и убедиться в отсутствии засолений.

Сроки посадки абрикоса

Абрикос является косточковой культурой, поэтому сроки посадки такие же, как у других косточковых. Садить саженец абрикоса лучше весной, до того, как начнут набухать почки. По умолчанию посадка абрикоса приходится на апрель, преимущественно на первую половину.

Практика показала, что весенние саженцы к зиме имеют более развитую корневую систему, устойчивы к перепадам температур и легче переносят минусовые значения термометра. Деревья вырастают крепкими и здоровыми.

Осенние саженцы не успевают как следует подготовиться к зиме, и часто из-за этого подвергаются заболеваниям, или погибают.

Еще предшествующей посадке осенью, обязательна вскопка будущего участка, с добавлением комплекса удобрений. Перед непосредственной посадкой, ранней весной проводят повторную копку, рыхление и полив участка.

Выбираем саженцы абрикоса

Меньшую чувствительность к временным подтоплениям корневой системы саженцы, подвоем для которых использовались алыча, слива и некоторые сорта дикой вишни.

Идеально прививать абрикос на сливу. Для прививки выбирают самые устойчивые к морозам и заболеваниям сорта слив.

Меньшими свойствами сопротивления заболеваниям и особенностям почвы, низким температурам имеют саженцы, привитые на персик или миндаль.

Низкорослые абрикосы вырастают из привоя тёрна. Такие саженцы достигают в высоту до 3 м., максимально устойчивы к холодной зиме и ветреной осени. Отличаются высокой приживаемостью, компактной формой кроны дерева.

Если привить абрикос на подвой местного дерева, высока вероятность приспособления растения к особенностям климатических условий.

Подготовка посадочных лунок

При подготовке посадочных лунок важно учесть такие нюансы:

  • Для обычной почвы выкапывается лунка не менее 60-70 см. в глубину, для плодородной – 50 см.
  • На дне ямы нужно выложить в качестве дренажа щебень, или крупную гальку
  • Внести удобрения в заранее подготовленную почву, перед этим рекомендуется ее просеять, выложить слой поверх дренажной насыпи.

Размер ямы для саженца – 80*80 см.

В качестве удобрений используют перегной, суперфосфат, древесную золу.

Наиболее благоприятные условия для абрикоса там, где поблизости растет ясень или груша.

Как посадить саженец абрикоса

Саженец устанавливается в заранее подготовленную лунку, корни равномерно распределяются. Поверх корневой системы насыпать просеянную почву вперемешку с перегноем. После посадки требуется обильный полив. Главное требование при посадке – корневая шейка саженца устанавливается над почвой на 5-6 см.

При посадке абрикосового сада, специалисты рекомендуют придерживаться оптимального расстояния между саженцами – 4-6 м., при этом, стоит учитывать форму будущей кроны деревьев, при посадке раскидистых низкорослых деревьев расстояние увеличивается до 1,5 раз.

Особенности выращивания абрикоса

Для достижения лучших результатов роста и дальнейшего плодоношения абрикоса, дереву потребуется специальный уход. Под уходом подразумевается своевременный полив и подпитка корневой системы, внесение минеральных и естественных удобрений. Необходимо учитывать климатические особенности местности.

Не допустимо образование застоя воды – это приведет к образованию и размножению болезнетворной микрофлоры и гниению корневых ответвлений.

Уход за абрикосом весной

Уход за абрикосом весной подразумевает обрезку, полив и подкормку растения.

Весенняя обрезка абрикоса обязательна, ее проводят до начала сокодвижения и активного роста дерева. Удаляются деформированные ветви, растущие вглубь кроны.

Также ствол покрывается слоем известкового раствора.

Уход за абрикосом летом

В летнее время нужно следить, чтобы почва под саженцем не пересыхала. Абрикос устойчив к засухе, но поддержка влажности почвы в разы ускорит рост дерева.

Также проводится обрезка кончиков ветвей.

Уход за абрикосом осенью

Чем моложе саженец, тем более он нуждается к подготовке к холодному времени года. Для этого дерево утепляется такими способами: окучивание саженца, обмотка мешковиной, установка защитного каркаса.

Обрезка абрикоса

Важный этап формирования будущего дерева – обрезка. Ее проводят весной и летом. Обрезать абрикос нужно под почку, не оставляя пеньков – они благоприятная среда для вредных микроорганизмов и грибковых споров.

После выполнения работ, срезы обрабатываются дезинфицирующим средством для защиты дерева.

Когда обрезать абрикос

Первый этап обрезки через 2-3 дня на высоте 40-50 см. от земли. Обрезка станет стимулом для прорастания боковых почек. За период весна-лето ветви на дереве достигают до 70 см.

В середине июля нужно обрезать 2-3 см. от кончиков ответвлений, для формирования следующего уровня ветвей. В течение 2-3 сезонов формируется крона будущего плодового дерева.

Способы размножения абрикоса

Абрикосовое дерево можно вырастить тремя способами. Подробнее о каждом из них.

Размножение корневыми отпрысками или порослью

Распространенный способ размножения абрикоса – через поросль и отпрыски. Для этого зачатки новых саженцев берут только от деревьев с наилучшими качествами. Поэтому первые требования по плодовитости и выносливости выдвигаются к материнскому дереву.

Таким способом можно получить только не большое количество новых саженцев, так как поросли у абрикоса, как правило, бывает не много.

Выращивание абрикоса из косточки

Более длительный способ получения новых саженцев – выращивание из косточки. Но, в то же время саженцы получаются более приспособленные к климатическим условиям и особенностям почвенного состава.

Уход за саженцем, выращенным из косточки сводится к минимальным действиям – поливу и удобрению, с вредителями бороться практически не приходится.

Высаживается довольно большое количество косточек, чтобы после прорастания выбрать самые сильные и здоровые саженцы. Требований к материнскому дереву при этом способе размножения можно сказать нет, потому что растение очень редко наследует особенности дерева-родителя. Напротив, из косточек получаются более сильные и плодовитые деревья.

Косточки выбирают тех сортов, что присущи для местного климата и произрастают в домашнем регионе. Если такой возможности нет, то имеет смысл заказывать косточки сортов абрикоса, растущих в северных регионах, эти деревья имеют повышенную стойкость и высокую приживаемость.

Чтобы высадить абрикос из косточки, нужно выбрать самый спелый плод, мякоть которого отделяется с легкость. Косточку промыть и просушить.

Не рекомендуется выращивать саженец в домашних условиях или в теплице – он получится слабым с большой вероятностью не приживется в открытом грунте.

Посадку проводят в грунт в середине осени, необходимо посадить достаточно много косточек – потому как зиму переживут только самые сильные.

Косточки помещают в воду на сутки, после чего отбраковываются всплывшие. Те, что остались на дне высаживают в открытый грунт на глубину 6-8 см. с расстоянием между ними в 8-10 см. На дно лунки не лишним будет уложить слоями перегной, слой сухой травы и песок, но в таком случае ямку делают немного глубже.

За период зимы самые сильные косточки сохранятся и прорастут к весне.

Прививка абрикоса

Самый быстрый способ получения саженца – прививка. В качестве подвоя выбирают местные однолетки сливы, алычи. Требования к подвою – сформировавшийся саженец, с 1 или 2 ответвлением, кора по структуре ровная, без повреждений. Корневая система развитая, 3-4 ветви. Приживаемость к таким растениям абрикоса достигает 90%. Кроме того, выбирая местные саженцы можно добиться максимального показателя акклиматизации и приспособления к особенностям почвы и местной погоде.

Прививают черенки крупные, сформировавшиеся, с видимыми зачатками в почке.

Прививку осуществляют поздней осенью, или зимой. Саженцы устанавливают в деревянные ящики с опилками, на дно ящика укладывается полиэтиленовый подклад. Периодически саженцы поливают, до посадки саженцы хранят в темном прохладном месте с нормальной влажностью воздуха.

Вредители и болезни абрикосовых деревьев

Абрикос также подвержен вредоносному воздействию вредителей и болезнетворной микрофлоры. Лучшим способом борьбы с ними, конечно является предотвращение их появления. Для этого саженцы, корни и крону дерева обрабатывают дезинфицирующими растворами и смесями.
Из наиболее распространенных болезней саженцев и деревьев абрикоса можно выделить:

Грибковые заболевания. Возникновение их обусловлено повышенной влажностью, дождливыми сезонами. Для борьбы используют средства с фунгицидами, обработку ствола дерева известковым раствором.

Цитоспороз. Проявляется на коре дерева, в виде бугорков серого оттенка. Борются с грибком следует медьсодержащими препаратами и своевременной обрезкой сухих и отмерших веток.

Монилиальный ожог. Ему предшествует высокая влажность, долгие проливные дожди. Проявляется усыханием листьев, становится причиной гниения плодов. Бороться стоит удалением засохших плодов, а также профилактическими опрыскиваниями.

Филлостиктоз. Проявляется бурыми пятнами на листьях, становится причиной преждевременного опадания листьев. Методы борьбы – удаление пораженных листьев и сжигание их, в период зачатия почек обработка специальными растворами.

Бактериальный некроз. Раковое поражение растения, после его попадания на поверхность, спустя некоторое время на этом месте оголяется ветвь, или ствол, поражается кора. После чего дерево ослабевает в разы и теряет устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и другим болезнетворным бактериям.

Способы борьбы – обрезка пораженных веток и дальнейшее их сжигание, обработка среза медьсодержащими растворами.

Важны и профилактические меры в виде опрыскивания специальными растворами.

Выращивание абрикоса станет простым и приятным действием, если соблюдать простые рекомендации и советы агрономов и садоводов. Главное – предотвратить появление того или иного заболевания, для этого следует своевременно проводить профилактические меры.
Абрикос не привередливое растение, самые основные действия по формированию дерева проводят на протяжении первых 2-4 лет, после первого плодоношения нужно поддерживать и ухаживать за деревом поливая и обрезая его.

При выборе сорта стоит учесть особенности климата и почвы, тогда дереву будет комфортно расти и радовать садовода или дачника хорошим урожаем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *