Почва для рододендрона

Содержание

Какую почву любит рододендрон и где его лучше сажать

Рододендроны берутся выращивать самые отчаянные садоводы и не зря, ведь эта культура довольно требовательна. Родом из теплых краев, растение чувствует себя в нашем климате не слишком комфортно. Кроме того, стоит учитывать и то, какую почву любит рододендрон. Нередки случаи, что прижившийся саженец уже через пару лет начинает капризничать: отказывается цвести, слабо наращивает крону. И одной из причин такого поведения как раз и является неподходящий грунт. Обычная садовая земля для кустарника не подходит, будь она самой плодородной, ведь у него есть одно маленькое, но очень важное требование. Кроме того, для цветения важно угадать с местом посадки. Так что же нужно розовому кусту?

Какую почву любит рододендрон

Начнем с того, что в садовом грунте цветок вполне может прижиться и даже порадовать небольшим ростом один-два сезона, но не более. Уже после первой зимовки станет видно, что растению плохо. И связано это, в первую очередь, с тем, что кусту нужна кислая почва. Согласитесь, она имеется не в каждом саду, гораздо чаще у нас встречаются чернозем, песчаники и глина. Последние два варианта – совсем уж не подходящие для рододендронов.

Есть два варианта, как сделать землю идеально подходящей к требованиям культуры. Оба они предусматривают замену грунта из посадочной ямы. Итак, можно:

  1. Купить уже готовый специальный субстрат для выращивания рододендронов. Способ хотя и простой, но довольно дорогой, особенно если саженец крупный и, соответственно, размеры лунки будут внушительные.
  2. Сделать почвосмесь самостоятельно. Идеальный вариант, если вы живете возле соснового бора, и неподалеку имеется торфяное болото. Тогда ничего покупать не нужно, надо просто сходить за дарами природы. Набрав в лесу хвойного грунта, а на болоте – верхового торфа, останется просто смешать их в равных пропорциях.

Неплохо будет добавить в грунт или непосредственно в саму лунку перед посадкой немного минеральных удобрений. А противогрибковые препараты уберегут кустарник от болезней.

Правильно выбранное место посадки – залог пышного цветения многолетника

Обильное цветение еще не означает, что рододендроны нуждаются в хорошем освещении. Более того, они лучше растут и цветут именно на затененном участке. А еще в таком месте влага под кустом будет держаться дольше, что только «на руку» влаголюбивому растению.

Посадка и уход за рододендроном

Время чтения: 7 минут 16 ноября 2019 Елена Тимохина Специалист с опытом в 7 лет по садовым культурам

Цветущие кустарники – украшение сада. Особенно прекрасен рододендрон с крупными розовыми, красными, белыми или желтыми цветами. Растение выращивают на кислой почве. У посадки и ухода за рододендроном есть свои особенности. Кустарник любит тепло, обязательна качественная подкормка.

Как выглядит рододендрон

Растение относят к декоративным кустарникам и маленьким деревьям семейства Вересковых. Рододендрон (Rhododendron) известен как цветок Дальнего Востока, т. к. на Камчатке произрастают 2 его формы и 11 разновидностей. Высота растений определяется видом и сортом. Встречаются экземпляры от 1 до 5 м. Цветки крупные, несимметричной формы.

Виды и сорта растения

Условно рододендроны делятся на однолетники и многолетники. В России распространены 2 вида кустарников: рододендрон Симса и рододендрон тупой. На их основе выведено много гибридных сортов.

Низкорослые рододендроны (Бельканто, Аврора) тяжело переживают холодные зимы.

Жители Подмосковья выращивают хладостойкие сорта растений: камчатский, золотистый, альпийскую розу.

Разновидности рододендронов по циклу цветения:

  1. Листопадные. Хорошо растут там, где умеренно-холодный климат. Примеры: даурский, японский, канадский.
  2. Вечнозеленые. Растения сбрасывают листву 1 раз в 2 года. Среди вечнозеленых сортов хорошо переносят холод Нова Зембла, Авраам Линкольн, Альфред.
  3. Полувечнозеленые. Кустарники сбрасывают на зиму часть листвы. Пример: рододендрон Ледебура.

Когда цветет рододендрон и сколько

Первые бутоны появляются в апреле. Рододендрон в саду заканчивает цветение в июле. Период созревания бутонов зависит от сорта растения. Вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в мае, а листопадные виды – в июне. На качество бутонов влияет количество питательных веществ, солнце, температура. Средняя продолжительность цветения – 20 дней.

Посадка рододендрона в саду

Оптимальное время для выращивания кустарника – ранняя весна или начало осени. У растения неглубокая корневая система и большие листья, чувствительные к засухе, поэтому влажная и прохладная погода хорошо подходит для посадки рододендрона. После завершения процедуры его обильно поливают. Землю около саженца плотно утрамбовывают.

При посадке кустарника важны соседние растения. Нежелательно выращивать рододендрон около деревьев с поверхностной корневой системой, которые оставят саженцы без питательных веществ. Растение разрешено сажать около яблонь, елей, лиственниц, сосен.

Выбор места

Саженцам для хорошего роста нужна рассеянная тень. На открытых участках можно выращивать канадский, даурский, камчатский сорта кустарников. Молодые растения защищают от ветра искусственными ограждениями. Кусты не должны находиться под прямыми солнечными лучами – их лучше сажать под раскидистое дерево.

Подготовка почвы

Уровень кислотности грунта – самая важная характеристика для посадки рододендрона.

Оптимальный показатель pH – от 4,5 до 5,5.

При избыточной кислотности растение может заболеть хлорозом. Параметр проверяют до посадки лакмусовой бумагой. Окислить почву можно покупным грунтом для рододендронов.

Высадка в грунт

Яму диаметром 0,7 м и шириной 0,6 м подготавливают за 3–4 недели, заполняют плодородным субстратом. Его можно приготовить самостоятельно (смешать 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведра суглинка) или приобрести магазинную почвенную смесь. После высыпания плодородный субстрат утрамбовывают.

Алгоритм посадки:

  1. Сделайте небольшую лунку.
  2. Погрузите саженец в емкость с водой.
  3. Поместите корневую систему в лунку, а затем аккуратно заполните ее субстратом.
  4. Обильно полейте растение.
  5. Засыпьте область приствольного круга натуральной мульчей (хвойными иголками, дубовыми листьями и т. д.).

Уход за рододендроном

Рыхлить землю около растения нельзя – процедура повредит его корневую систему. Весной нужно защитить листву от прямых солнечных лучей марлей или сеткой. Для успешного развития кустарника требуется мульчирование приствольных кругов.

Теплой осенью растение может давать почки, но молодые побеги не вызревают и погибают зимой. Опрыскивание кустов 1 % раствором сульфата или моносульфата калия поможет избежать проблемы. Их распыление приведет к одревеснению побегов.

Полив

Кустарник плохо переносит засуху, чрезмерное увлажнение. Поливать его рекомендуется мягкой отфильтрованной или дождевой водой. Снизить жесткость жидкости можно, добавив в жидкость пару горстей торфа на 24 часа. Поливают растение, когда листья становятся менее упругими и блеклыми. Земля не должна пересыхать. Оптимальное количество поливов – 1–2 раза в неделю.

Прополка

Сорняки выдергивают вручную – тяпка может повредить корневую систему. Вместо прополки можно аккуратно обрабатывать грунт гербицидами. При обработке земли химическими веществами старайтесь не распрыскивать их на рододендрон. Вручную сорняки ликвидируют ежемесячно.

Подкормка

Растение постоянно нуждается в питательных веществах. Удобрять рододендрон начинают ранней весной и заканчивают в конце июля после завершения цветения. Для подкормки можно использовать перепревший коровий навоз. Его разводят в воде (соотношение – 1:15). Получившийся раствор выдерживают 2–3 дня. Кустарник до внесения удобрений обильно поливают.

Минеральные добавки для рододендрона:

  • суперфосфат;
  • сернокислый магний и кальций;
  • азотнокислый, сернокислый, фосфорнокислый калий;
  • сернокислый аммоний и калий.

Удобрение с азотом добавляют ранней весной. После цветения каждый квадратный метр грунта обрабатывают смесью 20 г сернокислого калия с суперфосфатом или 40 г сернокислого аммония. В июле процедуру повторяют. Интенсивное удобрение кустов заканчивается в августе.

Обрезка

Кусты не требуют искусственного формирования. Периодически высохшие ветки обрезают для омоложения растения. На небольшом участке процедура регулирует размеры кустов. Обрезку проводите ранней весной. Ветки после процедуры обрабатывайте садовым варом.

При обрезке нужно оставить не менее 75 % куста: если убрать слишком много побегов, растение засохнет.

Болезни и вредители

Кусты повреждают слизни или улитки, которые объедают листву и уничтожают бутоны. Ликвидировать вредителей придется вручную. Для профилактики повторных атак моллюсков растение обрабатывают 8 % раствором ТМТД ВСК или другим комбинированным фунгицидом. При поражении клещами, клопами, долгоносиками используют Диазинон. Мухи, щитовки, мучнистые черви уничтожают Карбофосом.
При плохом вентилировании почвы рододендрон поражают грибковые болезни:

  • хлороз;
  • ржавчина;
  • рак;
  • пятнистость листвы.

Больные побеги удаляют. При пожелтении листы используют хелат железа: вещество добавляют в воду для полива. Вместо него можно использовать железный купорос или лимонную кислоту. Для профилактики грибков в начале весны либо в конце осени кустарники опрыскивают бордоской жидкостью. Препараты на основе медного купороса избавят от ржавчины и пятнистости листьев.

Размножение

Способ Пошаговый алгоритм
Посев семян
  1. Наполните контейнеры почвой, слегка разровняйте ее. Не утрамбовывайте грунт и не поливайте до посева.
  2. Рассыпайте семена по поверхности почвы на достаточном расстоянии друг от друга. При плотном посеве придется пикировать ростки.
  3. Не засыпайте посеянные семена землей. Некрупные емкости поливайте в поддон, а большие – обычным способом.
  4. Накройте посевы стеклом или пленкой. В таком состоянии они должны находиться между поливами.
Черенкование
  1. Выберите полуодревесневшие побеги. Нарежьте их длиной 5–8 см. Удалите нижние листья.
  2. Поместите побеги в стимулятор роста корней на сутки.
  3. Заполните контейнеры почвой, разровняйте ее.
  4. Поместите черенки в грунт под наклоном около 30°.
  5. Прижмите их к почве и полейте.
  6. Накройте емкости стеклом или пленкой.
Размножение отводками
  1. Выберите близко расположенные к земле побеги. Максимальное количество веточек – 5 штук.
  2. Сделайте в местах контакта побегов с землей продольные разрезы. Древесину расщепите как на комнатной лиане. Чтобы разрез не закрылся, вставьте в него зубочистку или спичку.
  3. Сделайте небольшую ямку в месте укоренения (15х15 см).
  4. Пригните ветку к земле, зафиксируйте скобой или булавкой.
  5. Насыпьте на побег кислого грунта, сверху мульчируйте торфом.
  6. Верхушку веточки направьте вверх, привязав к колышку.

Как защитить рододендроны от морозов

Растение плохо переносит холод и сильные порывы ветра. Существуют укрывные и неукрывные виды рододендрона. Мульчирование листьями, хвойными иголками обязательно для всех сортов. Неукрывные виды на зиму притените крафт-бумагой или легкой сеткой.

Окучивание растения

Молодым растениям процедура противопоказана, как и засыпание опилками, торфом, листьями деревьев. Окучивание может спровоцировать подопревание коры и гибель рододендрона. Более эффективный способ защиты – укрытие кустов ельником или нетканым материалом.

Агротекстиль

На зиму растения покрывают плотным спанбондом, лутрасилом или другим искусственным полотном. Материал предотвратит их замерзание. Рекомендуется соорудить конструкцию по типу шалаша. Агротекстиль обматывают вокруг забитых деревянных кольев.

Укрытие хвойными ветками

Ветки растения пригибают к земле, а сверху кладут ельник. Сооружение должно пропускать воздух. Укрытие хвойными ветками подходит для защиты невысоких кустарников. Крупные растения зимуют под конструкцией из плотных нетканых материалов.

Рододендрон – красивая фантазия природы

Рододендрон – замечательное растение семейства вересковых, которое, однако, нелегко вырастить в наших северных широтах. Родина их — Средиземноморье, так что они очень теплолюбивы и плохо переносят русские зимы. «Неженки», одним словом. Для того чтобы они прижились, нужен должный уход и соблюдение надлежащей агротехники.
Но этот цветок настолько очарователен, что все большее число опытных и начинающих цветоводов пробуют свои силы в его возделывании. Следует учесть, что подводных камней и нюансов в уходе за рододендроном немало. Перечислим некоторые из них.

Выбор посадочного материала

Существует несколько зимостойких видов этого вечнозеленого растения, у которых есть шансы выжить даже при не очень умелом уходе. К ним относятся следующие виды: катевбинский, листопадный Шлиппенбах и японский.
Рододендрон катевбинский в дикой природе растет в Северной Америке в горной местности Северной Каролины, там где берет начало река Кэтевба, давшая ему видовое название. Хорошо растет в тени на кислых или слабокислых почвах. Очень хорошо переносит наши зимы. Высота куста 2-4 метра, листья кожистые, темно-зеленые, длиной 15 см. Цветки большие, очень красивые лилово–пурпурного цвета, диаметром до 15 см. Рекомендован для групповых и одиночных посадок в садах и опушках лесов в северо-западной зоне России.
Рододендрон Шлиппенбаха произрастает в лесах Кореи, Японии, Северо-Восточного Китая и Западного Приморья. Названием обязан русскому морскому офицеру и путешественнику – Шлиппенбаху А.В. Морозостоек, побеги появляются ежегодно. Может размножаться с помощью укоренения ветвей и семенами. Высота окультуренного растения достигает 1,6 м. Листья широкие, опадающие, осенью окрашиваются в яркие желто-красные краски. Цветки крупные (до 10 см в диаметре), окраска бледно-розовая, разбавленная пурпуровыми крапинками.
Рододендрон японский растет на залитых солнцем гористых склонах острова Хонсю. Зимостоек, светолюбив. Хорошо размножается черенками и семенами. Очень красив. В период цветения издали похож на пламя яркого костра. Причем таким остается до глубокой осени, из-за окрашивания листьев в оранжево-красные тона. Цветы с терпким ароматом, крупные, оранжевых оттенков. По красоте в период цветения превосходит все другие виды, которые могут расти в средней полосе России. Куст растет очень густым из-за сильной ветвистости и достигает высоты до 2-х метров.
Удачное выращивание рододендрона во многом зависит от места приобретения посадочного материала. Лучший вариант – питомники или опытные садоводы, которые могут дать полезные советы по приемам возделывания и правилам зимовки именно для вашего региона. Новичкам можно порекомендовать начать с посадки и выращивания именно вида, а не определенного сорта рододендрона. Вид менее капризен и более зимостоек, чем сорт, полученный на его основе. И хотя сорта более привлекательны из-за огромного разнообразия оттенков, виды также отличаются буйством всевозможных расцветок.

А вот у растений, купленных на рынках или садоводческих ярмарках, шансов намного меньше. Это потому, что продавцы зачастую просто не знают, какими видами и сортами рододендронов они торгуют. Летом такие растения расцветут и украсят ваш сад, но только на один сезон. Зиму они могут и не пережить.
Для размножения лучше всего подойдут двух- или четырехлетние кусты. У саженцев нужно обращать внимание на кустистость черенков (самые живучие начинают ветвиться сразу у корневой шейки) и на листья (не должно быть пятен или вздутий). Обязателен и осмотр корней – недопустимы мокрые вкрапления и узлы.

Почва и место для рододендронов

Рододендроны любят кислые почвы и терпимы к переувлажнениям. Это тенелюбивые растения, о чем многие цветоводы просто не знают. Высаживая кусты на открытых участках своего сада, они годами ждут цветения, которое может так и не наступить. Впрочем, замечено, что грамотные пересадки идут этому растению только на пользу. Поэтому не нужно бояться экспериментировать с выбором и сменой места посадки. Правда, речь идет о хорошо укоренившихся многолетних растениях. Имейте в виду, что корневая система у рододендронов поверхностная и очень компактная. Выкопать его не составит никакого труда.
При посадке рододендрона очень важно обращать внимание на соседние растения, которые будут окружать «розовое дерево». Нежелательны деревья с поверхностной корневой системой, которые оставят его без питательных веществ. Плохие соседи для рододендрона: дуб, береза, ива, клен и некоторые другие деревья. Хорошие соседи: раскидистые яблони, груши, сосны, ели, лиственницы. Некоторые виды листопадных «розовых деревьев» можно высаживать и на открытых участках (даурский, камчатский, канадский), но даже они в рассеянной тени растут лучше. В посадочную яму хорошо бы добавить смесь из торфа и перепревшей компостной земли в пропорции 3:1. Посадка рододендронов в почву делается до уровня корневой шейки. Сверху можно засыпать опилками слоем 5-7 см. Перед посадкой обязательно растрясите руками корни, чтобы они расправились.

Уход за рододендронами

Летом уход за рододендронами несложный: удаление увядших соцветий, регулярный полив и частое опрыскивание растений в жаркую погоду струйками воды. Водопроводная вода с хлоркой и известью для полива этих капризных растений совершенно не годится. Лучший вариант: дождевая, талая или проточная вода. Рододендроны переносят только мягкую воду, которая хорошо мылится и не образует накипи на электроприборах. Рододендроны хорошо отзываются на подкормку перед началом цветения, сразу после него и в конце лета – начале осени.
Для подкормки есть специальное быстрорастворимое удобрение для рододендронов (20-30 грамм на 1 литр воды). К нему можно добавить 5-10 грамм любого азотного удобрения. Из осенней подкормки азот нужно исключить, а внести под каждый куст 30 г суперфосфата с добавлением 15 г сернокислого калия. Обязательно нужно мульчировать почву под ними опилками хвойных пород два раза в год – ранней весной (как сойдет снег) и в конце лета. Выгода двойная: почва не будет высыхать, а хвойные опилки снизят ее кислотность. К тому же мульча хорошо защищает от сорняков.

Подготовка рододендронов к зиме и укрытие на зимний сезон

Здесь нужно сделать оговорку. К зиме их нужно готовить повсеместно, но сроки ее начала для различных регионов – различны. В условиях средней полосы началом нужно считать первые числа августа. В засушливую осень нужен обильный полив – не менее 10-12 литров воды под каждое взрослое растение. После наступления первых заморозков рододендроны нужно укрыть мешковиной, слегка связав ветви бечевкой. Снимать покров нужно ранней весной, после того как сойдет снег. Это необходимо для проветривания кустов. Заняться этим лучше в пасмурный день, так как весеннее солнце может нанести вред еще не проснувшемуся кусту.

Продолжительное цветение рододендронов – «деревьев с розами» или «розовых деревьев» (в переводе с греческого языка) превращает сад в роскошный оазис, где можно отдыхать в беседке, любоваться цветами, похожими на розы, и вдыхать их аромат. Но, чтобы создать на приусадебном участке уголок отдыха с красивоцветущими кустарниками или невысокими деревцами семейства Вересковых растений – рододендронами (Rhododendron), нужно хорошо потрудиться. Существует несколько тонкостей посадки и нюансов ухода за капризным и строптивым деревом (кустом), которыми мы поделимся с вами на этой страничке нашего сайта.

Рододендроны относятся к очень теплолюбивым растениям, плохо переносящим холода и морозы. Поэтому важно знать, как ухаживать за рододендроном на даче, в саду возле дома. Хотя были выведены морозостойкие виды растений, необходимо соблюдать надлежащую агротехнику, выбирать более благоприятное место для посадки, правильно поливать и подкармливать растение, подготавливать к зимнему сезону.

Краткие рекомендации

На территории стран с жестким климатом высаживают листопадные «розовые деревья» полувечнозеленых зимостойких видов.

К ним относятся листопадный Шлиппенбах, а также Японские и Катевбинские рододендроны, выращивание и уход за которыми будет проще при соблюдении следующих кратких рекомендаций:

  1. Высаживать растения в апреле – до 10 мая или сентябре-ноябре.
  2. Располагать саженцы в полутени или тени.
  3. Подбирать необходимо хорошо дренированный, рыхлый, богатый гумусом, с кислой реакцией грунт для рододендронов.
  4. Поливать деревья (кусты), увлажняя почву на глубину до 20-30 см и чуть подкисляя воду. Если листья растения теряют тургор, значит, время полива уже наступило.
  5. Подкормкой для саженцев служит: жидкая органика (коровий навоз или роговая мука с водой) или минеральные удобрения, которые вносят в грунт ранней весной, вплоть до конца июля, в предварительно увлажненный грунт.
  6. Обрезать деревья или кусты минимально до начала сокодвижения ранней весной.
  7. Размножать культуру, используя прививки, черенки, отводки, семена и деление куста.
  8. Бороться с вредителями: тлей, мучнистыми червецами и клопами, долгоносиками, паутинными клещами и щитовками, рододендровыми мухами, улитками и слизнями.
  9. Лечить от возможных болезней: хлороза, ржавчины, мучнистой росы, пятнистости листьев и рака.

Особенности «деревьев с розами»

Не нужно спешить с покупкой диковинных кустов или деревьев с рекламной картинки, поскольку жаль будет потраченных средств, времени и усилий, если на участке растение начнет чахнуть после высадки, а со временем вообще погибнет. Чтобы избежать такой участи, нужно сначала выяснить, какой вид и сорт этого теплолюбивого растения может пережить холодную осень и морозную зиму. Некоторые сорта рододендронов даже под укрытием не выдерживают морозы.

На территориях с холодным климатом можно вырастить и сохранить рододендроны листопадных видов: Шлиппенбаха, Камчатский, Вазея, Канадский, Японский, Желтый, Пукханский. Сохранится полувечнозеленый вид – Ледебура, а также вечнозеленый Катевбинский вид. Часто высаживают его гибриды: Авраам, Альфред, Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт. Из гибридов рододендрона Смирнова востребованы сорта: Лайка, Дороти Свифт и Габриэль. Из зимостойких финских сортов чаще всего высаживают Гаагу, Миккели и Эльвиру. Для зим средней полосы подходят такие гибриды, как Спайси Лайтс, Пинк лайтс, Northern Light – Рози Лайтс и иные, о которых мы расскажем ниже.

Лучше переносят холодный климат листопадные и полувечнозеленые деревья до 1,5-2 м высотой и кустарники, высотой 50-100 см, которые имеют разветвленную, сферическую или эллипсовидную форму кроны. Ветви украшают темно-зеленые листья округлой, овальной, копьевидной формы. Осенью они становятся багряными и выделяются на фоне других растений. Начинают цвести растения в последней декаде апреля – в первых числах июня и радуют всевозможной формой цветков и прекрасным ароматом на протяжении 2-3-х недель.

Где посадить рододендрон, чтобы он хорошо себя чувствовал? В саду они всегда смотрятся эффектнее, если их высаживать группами. У культур должен быть разный срок цветения, чтобы подольше любоваться этим ярким периодом розовых деревьев. Самым комфортным местом для растения является территория возле водоемов или фонтанчиков, поскольку эти культуры любят влагу. Если нет таковых, то повышать влажность нужно будет искусственно: проводить опрыскивание с помощью пульверизаторов и шлангов со специальными насадками для «дождика».

Какую почву любит рододендрон? Розовые деревья предпочитают кислые почвы, поэтому рядом с ними можно высаживать таких же любителей: бруснику, клюкву и голубику, папоротники для контраста фактур листьев, красивоцветущие луковичные и другие многолетние растения.

Высокие декоративные качества – это еще не все достоинства «деревьев с розами». Их лечебные свойства широко применяет традиционная и народная медицина. В Даурском, Золотистом, Кавказском и рододендроне Адамса большой процент андромедотоксина, эриколина, арбутина и рододендрина. Листья богаты аскорбиновой кислотой, особенно летом. Средства с добавлением лечебных веществ используют для следующего воздействия на организм:

  • бактерицидного и болеутоляющего;
  • жаропонижающего и потогонного;
  • успокаивающего и снижающего давление: артериального и венозного;
  • снижающего высокую ЧСС;
  • повышающего деятельность сердца.

Препараты снижают отеки за счет выведения из организма лишней жидкости, избавляют от одышки. Но нужно учитывать и противопоказания, поскольку средства могут навредить беременным или женщинам с новорожденными во время лактации. Препараты на основе рододендронов не рекомендуется принимать при серьезных заболеваниях почек. Самолечение вообще противопоказано. Подобные лекарства может назначить только лечащий врач.

Особенность растения еще в том, что однолетние, двулетние и многолетние кустарники имеют декоративные листья разных размеров и форм: сидячих или черешковых, очередных, пильчатых или цельнокрайних, яйцевидных или обратнояйцевидных. Главным достоинством «розового дерева» являются белые, розовые, красные, фиолетовые, лиловые расцветки кистей с цветками, которые выглядят как красивый букет. По форме цветки бывают колокольчатые, воронковидные, колесовидные или трубчатые. Соцветия некоторых видов издают приятный и тонкий аромат, положительно влияющий на нервную систему человека.

Ранней весной медоносные качества цветков привлекают пчел в сад, деревья и кусты часто высаживают на территориях пасек. После цветения у растения созревает плод в виде пятистворчатой коробочки с множеством семян до 2-х мм. Мочковатые и компактные корни культуры расположены поверхностно, поэтому высаживать и пересаживать растение нетрудно, как и ухаживать за ним.

Посадка розового дерева

Приобретать посадочный материал рекомендуется в питомниках или у опытных садоводов в своем регионе, чтобы получить ответы на все вопросы по поводу приемов посадки, возделывания и правил по уходу и подготовке растения к осенне-зимнему периоду. Неопытным новичкам рекомендуется высаживать сначала один из видов рододендрона, поскольку они более зимостойкие и менее капризные, чем сорта, полученные на их основе. По буйству разнообразных оттенков виды ничем не уступают гибридным сортам и смогут украшать сад не один год при правильном уходе. Чтобы выжил зимой рододендрон садовый, посадку и уход (фото) рассмотрим подробнее.

Время посадки

Когда сажать рододендрон: зимостойкие виды культуры высаживают в открытый грунт весной – во второй половине апреля до средины мая. Посадка рододендрона осенью может проводиться в сентябре-ноябре. Можно посадить дерево или куст во время вегетации, исключая пору цветения и еще 1-2 недели после нее.

Место для посадки

Место выбирают без близкого расположения грунтовых вод. При необходимости его приподнимают, а яму хорошо дренируют для исключения застоя влаги. Сквозняки, ветра и жгучее солнце – враги «розового дерева». Его притеняют другими рослыми растениями, сажают с северной стороны построек или заборов, где есть тень. Стены защищают культуру от ветров зимой и от весеннего солнца, беспощадно ее иссушающего. Расстояние между рододендронами и стенами, ограждениями и другими растениями должно быть не менее метра.

Соседство с другими культурами

Хорошо себя чувствуют «деревья с розами» рядом с елью, сосной, туей или лиственницей с корневой системой, уходящей вглубь грунта. Дискомфорт будет заметен при соседстве с липой, ивой, ольхой, березой, кленом, каштаном, вязом, тополем и другими растениями, у которых поверхностная корневая система. Корни у этих растений будут получать пищу на той же глубине, что и рододендроны. Соседство с розой губительно для рододендронов, поскольку у них разные почвенные условия.

Чтобы предохранить растение от ненужного соседства, корневую систему можно защитить шифером, рубероидом или полиэтиленом, который вкапывают в грунт вокруг ямок. Из садовых растений станут хорошими соседями груши и яблони, если «розовые деревья» будут расположены от них на расстоянии 1,5-2 м, но не менее 1 м. Расстояние между рододендронами при посадке также должно выдерживаться. Высокорослые кусты высаживают на расстоянии до 2-х м, среднерослые – до 1,5 м, низкорослые – до 0,5 – 0,7 м.

Почва

Новички и опытные садоводы часто забывают, какой должна быть почва для рододендрона. Она должна быть воздухопроницаемой, гумусной и кислой, уровень рН должен составлять – 4,5-5,5 единиц. Вокруг корневой системы не должно быть веществ, ощелачивающих грунт, таких как зола, доломит, известь и других. Рыхление, перекапывание почвы в приствольных кругах недопустимо, поскольку корневая система расположена горизонтально. Следует выдергивать сорняки с корнем и мульчировать приствольные круги, чтобы не допустить пересыхания грунта.

Для заполнения ямок следует приобрести в магазине грунт для рододендронов или его можно составить самостоятельно, смешивая садовую землю (чернозем), перегной, хвою (опавшую кору и иголки, опилки) и верховой торф (1:1:0,5:4) или добавляя в землю комплексное минеральное удобрение. Садовые центры реализуют для посадки культуры специальные земляные смеси. Если земля в саду глинистая, то на дно ямок выкладывают дренаж на толщину слоя – не менее 15 см. Используют для этого битый кирпич или мелкие камешки.

Процесс посадки

Яма должна превышать размеры корневой системы в 2 раза, примерно – 80х50 см. Если саженец высаживают в горшок или контейнер, то корни выдерживают в воде с антистрессовым стимулятором Цирконом – 30-40 минут, затем их встряхивают и расправляют. Чтобы пересадить растение в открытый грунт, горшок аккуратно разрезают и перемещают его в яму на такую же глубину, на которой оно находилось в горшке, корневую шейку при этом не заглубляют. Не забывайте полить саженец после посадки и разложить мульчу в приствольный круг.

Чтобы размножить культуру, кусты должны быть возрастом 2-4 года. Берут самые живучие черенки, ветвящиеся у корневой шейки. На листьях саженца не должно быть вздутий или пятен, на корнях – мокрых вкраплений и узлов.

Как ухаживать за розовыми деревьями

Посадка и уход в открытом грунте за рододендроном (фото) предусматривает весеннюю защиту от прямых лучей солнца с помощью сетки, ткани или марли. А также:

  • Полив. Для глубокого и сбалансированного увлажнения почвы сухим и знойным летом поливают растение 2 раза в течение недели. Увядшие соцветия удаляют и опрыскивают кусты в жаркий день теплой водой: дождевой, талой, мягкой и/или проточной из шланга с пульверизатором. Под каждое взрослое растение засушливой осенью вливают – 10-12 л воды.
  • Подкормка. Ее вносят до начала цветения, после него, в конце августа – начале сентября.
  • Подготовка к зиме. Почву мульчируют хвойными кусочками коры, шишек и иголок после весеннего схода снега и в конце лета. Мульча защитит от сорняков и снизит кислотность почвы. Над кустами сооружают укрытие из каркаса с металлической сеткой, сверху оборачивают спанбондом или мешковиной и фиксируют его веревкой. В спанбонде делают небольшое отверстие и вставляют туда трубку для проветривания растения. Снимают покрытие в пасмурный день, чтобы яркое весеннее солнце не опалило ветви куста после спячки.

Важно знать. Уход за рододендроном в августе – начале сентября включает опрыскивание в сухую погоду 1%-ным сульфатом или монофосфатом калия. Для этого используют мелкодисперсный распылитель. Процедуру выполняют для приостановления роста побегов во время теплых осенних дождей, их одревеснения и закладки цветочных почек. После этого рододендроны больше не поливают даже при установлении сухой погоды без дождей.

Уход за рододендронами до и после цветения включает внесение 20-30 г специальных удобрений на 1 л воды, с добавлением любых азотных удобрений – 5-10 г. Осенью вносят в приствольные круги каждого куста:

  • суперфосфат – 30 г;
  • сернокислый калий – 15 г.

Описание зимостойких видов розового дерева

К зимостойким видам относятся рододендроны:

Катевбинский. Предпочитает горную местность, затененные места, кислые или слабокислые почвы. Хорошо переносит морозные зимы северо-западных регионов. Достигает высоты – 2-4 м. Можно высаживать в качестве одиночного растения в саду или в группе с другими культурами. Кусты украшены кожистыми, темно-зелеными листьями – до 15 см длины и красивыми лилово-пурпурными цветками, достигающими диаметра – до 15 см.

Шлиппенбах. У морозостойкого листопадного вида до 1,6 м в высоту ежегодно появляются побеги. Его раскидистая и ветвистая крона, размером 2-4 м в диаметре, украшена широкими темно-зелеными обратнояйцевидными листьями, волнистыми по краю, которые собираются на верхушке каждого побега по 5 штук. Осенью они приобретают желто-красный цвет.

На крупных колокольчатых, бледно-розовых цветках, диаметром до 7-10 см, заметны пурпурные крапинки. Они собираются в соцветия-зонтики по 3-6 шт. и распускаются вместе с листьями. Этот вид – самый перспективный для украшения современного ландшафтного дизайна.

Японский. Хорошо переносит зиму, любит свет и гористые склоны. Можно размножать семенами и черенками. Его любят за красоту: он напоминает пламя костра во время цветения и осенью, когда его листья окрашиваются в оранжево-красный тон. Оранжево-красные цветки крупные и колокольчатые, диаметром – до 8 см, собираются в соцветия-кисти по 6-12 штук. Распускаются с листками на оголенных ветках, цветут почти месяц и излучают терпкий, но приятный аромат. Высота растения – до 2-х м. Можно размножать с помощью семян или черенков.

Азалия японская (Rosinetta). Это подвид японского рододендрона, выделенного в отдельный род. Ее можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте в саду. Это миниатюрный рододендрон в виде компактного куста невероятной плотности, хорошо ветвится, обильно и красиво цветет. Ежегодный прирост составляет – 5-7 см. Высота куста – до 40 см, ширина подушковидной кроны – до 80 см. Листки отрастают вместе с распусканием цветков и достигают размера в мае-июне – не более 2-х см. Пластинка кожистая, блестящая и покрытая волосками.

У розалии японской Petticoat полувечнозеленые кусты вырастают до 45 см, а крона достигает ширины – до 75 см. Расцветает красивыми розовыми и махровыми миниатюрными розочками по второй половине мая.

розалии японской Schneeperle, полувечнозеленого кустарника, высота – 40 см, ширина кроны – 80 см. После 15 мая расцветает белыми махровыми цветками в виде маленьких розочек.

У розалии японской Kermesina розовые цветки-колокольчики имеют белую каемочку. Кусты растут до 40 см, крона имеет диаметр – до 80 см.

Кавказский. Rhododendron caucasicum – вечнозеленое невысокое растение с наличием стелющихся ветвей. На них появляются темно-зеленые кожистые листья овальной и продолговатой формы. С нижней стороны пластинки листьев имеют войлок и рыжий цвет, с верхней стороны – они голые. Листва располагается на толстых и длинных черешках.

Цветки воронковидно-колокольчатой формы и желтоватого цвета имеют зеленые пятна внутри зева. Они собираются в кисти по 8-12 шт. и располагаются на цветоносах с волосками. Цветки Кавказского рододендрона могут иметь розово-белый цвет, блестящий темно-розовый, золотисто-желтый с зеленым крапом, соломенно-желтый с пятнами красного окраса.

Другие популярные сорта

Описывать виды рододендронов можно бесконечно долго, поскольку гибридных растений много, а селекционеры не стоят на месте и создают новые красивые сорта. О новых садовых сортах, завоевавших популярность, мы расскажем в статье ниже.

Пригодны для выращивания в средних и более северных широтах следующие рододендроны:

Голоцветковый. Этот листопадный и морозоустойчивый кустарник достигает высоты – до 1-2 м. У листьев продолговатая форма, длина – до 8 см, ширина – 3 см. Имеются реснички по краю пластинки. Молодые листья зеленого окраса, осенью становятся желтыми. Еще до появления листков начинается цветение и продолжается 1,5-2 недели – в конце мая до первых чисел июня. Диаметр светло-розовых трубчатых цветков – до 3-5 см. Растение медленно развивается, в год прирост может составить – 3-5 см. Этот вид любит свет, предпочитает кислые почвы, но терпит болотистые и сухие со щебнем.

Древовидный. Зимостойкий листопадный кустарник достигает высоты 2-3 м. У продолговатых листьев длина – 8 см, ширина – 3 см. Окрас пластинок сверху ярко-зеленый, снизу – сизоватый, осенью они становятся багряными. Цветет до 30 дней, начиная после появления листков, с июля месяца. Белые или розовые цветки излучают приятный аромат, их диаметр – 5 см, поэтому соцветие с 3-6 цветками выглядит как небольшой букетик. Вид предпочитает светлые места и влажные слабокислые почвы. В год прирост составляет только 5-7 см.

Сихотинский. Зимостойкий неприхотливый и полувечнозеленый вид, высотой от 30-50 см до 3-х м, имеет растопырено-ветвистую крону. На красно-бурых побегах растения есть опушка. Кожистые темно-зеленые листки приятно пахнут древесной смолой. Крупные цветки, диаметром до 6 см, по окраске бывают разных тонов: от розовых до темно-фиолетовых. У них воронковидно-колокольчатая форма. Цветут кусты 14-15 дней дважды за сезон, летом и осенью при теплой погоде. Развивается растение только на кислых грунтах.

Пукханский. Вечнозеленое листопадное растение, высотой 60-100 см, хорошо прижилось на украинских территориях Полесья, юге России и Белоруссии. Крона распростерто-компактная летом украшена продолговато-ланцетными и темно-зелеными листьями с опушкой, а осенью – яркими желто-красными. Крупные сидячие цветки, диаметром до 5 см, имеют широковоронковидную форму и бледно-сиреневую с коричневыми точками окраску. Они собираются на концах побегов по 2-3 шт. и источают приятный запах во время цветения вместе с распускающимися листьями.

При медленном годовом приросте – до 2-х см вид отличается долговечностью – более 50 лет. Растение выдерживает зимы, но его нужно укрывать от морозов. Предпочитает расти на светлых местах и любит слабокислую почву. Пукханский листопадный сорт с желтыми цветками растет до 3-х м в высоту и расцветает до распускания листьев. Им украшают альпинарии и создают садовые композиции с камнями.

Даурский (Rhododendron dahuricum). Зимостойкий, вечнозеленый вид хорошо себя чувствует в лесах и на скалах. Ветвистый кустарник достигает высоты до 2-4 м, имеет серую крону, ветви которой направлены вверх. На концах тонких рыже-бурых побегов есть короткий ворс. Пластинка кожистых листьев длиной до 3-х см, сверху гладкая, снизу – чешуйчатая. При распускании листья светло-зеленого окраса, позднее, летом, они темнеют, а осенью становятся бурыми или красно-зелеными. Некоторые листья к зиме опадают, но большинство зимует на ветвях.

До распускания листьев растение обильно расцветает и радует красивыми и крупными цветками до 4-х см в диаметре еще три недели. Повторно может расцвести теплой осенью. Лепестки окрашены оттенками фиолетово-розовых красок. Размножить сорт можно с помощью зеленых черенков. Даурский вид имеет 2 разновидности:

  • у первого вечнозеленого подвида темно-зеленые листья и пурпурно-лиловые цветки;
  • у садового раннего низкорослого гибрида цветение раннее и обильное, цветки имеют синевато-красную палитру красок и диаметр – до 5 см. Подвид менее зимостоек.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii) — вечнозеленый сорт. Произрастает на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета. Растение выбирает для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник, высотой до 1,5 м, с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2-х см в длину и до 2-х см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора сантиметров в диаметре разных оттенков розовой палитры собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот сорт рододендрона внесли в Красную книгу Бурятии.

Гибридный. Это садовый рододендрон объединяет несколько сортовых форм и гибридов. А именно:

  • Гибрид Альфреда, полученный немецким культиватором при скрещивании Катевбинского с сортом Эверестина. Относится к вечнозеленому кустарнику – до 120 см высотой, крона которого достигает диаметра – до 1,5 метров. У листьев продолговато-эллиптическая форма, блестящий темно-зеленый окрас. Яркие пурпурные цветки, диаметром до 6 см, имеют желто-зеленое пятно. Они собираются по 15-20 шт. в плотные соцветия.
  • Блю Петер – продукт скрещивания Понтийского рододендрона. Достигает высоты – до 1,5 м, имеет раскидистую крону, диаметром – до 2-х м. Диаметр лавандово-голубых цветков с наличием гофрированных краев – до 6 см. Верхние лепестки украшены пурпурным пятнышком.
  • Джексони – получен гибрид английскими селекционерами при скрещивании Кавказского и сорта Ноблеанум. Куст достигает высоты – до 2-х м, его крона – до 3-х м в диаметре. У низкорослой формы высота – до 80 см. У продолговатых кожистых листьев сверху матово-зеленая пластинка, снизу – коричневая. Соцветия объединяют 8-12 розовых цветков. Позднее они станут белого окраса, а на одном лепестке будет иметься желтое пятнышко.
  • Роз Мари – гибрид создан чешскими селекционерами. Прародителями стали сорта Рододендрон Великолепный и Пинк Перл. Куст достигает высоты – до 120 см, крона – 150 см в диаметре. У продолговато-эллиптических кожистых листьев пластинка с верхней стороны имеет светло-зеленый оттенок и восковое покрытие, с нижней стороны она глянцевая и сине-зеленая. Края цветков нежно-розовые, средина – темно-розовая, отливающая пурпуром. В компактных шаровидных соцветиях можно насчитать до 6-14 цветков.
  • Нова Зембла – гибрид голландских селекционеров. Он создан на основе сортов Персоне Глориозум и Катевбинского. Кустарник достигает высоты – до 3-х м, крона – до 3,5 м в диаметре. На вертикальных побегах вырастают большие кожистые с блеском листья. Цветки, диаметром до 6 см, собираются в плотные соцветия по 10-12 шт., лепестки красного цвета украшены черным пятнышком.
  • Кэннингэм – гибрид получен на основе сортов: рододендрона Кавказского и Культивара шотландского. Кусты достигают высоты – до 2-х м, диаметр кроны – 1,5 м. Длина продолговатых темно-зеленых кожистых листьев – до 6-ти см, ширина – до 3-х см. Плотные соцветия объединяют 10 белых цветков с наличием желто-коричневого крапа.

Готовим » правильную» землю для рододендронов.

Прежде чем сеять или сажать рододендроны надо разобраться с землёй для них, без этого успеха в выращивании рододендронов не добиться.

Вот что пишет в своей книге М.С. Александрова «Рододендроны»

» Подготовка почвы.

Посадочную яму заполняют почвосмесью : кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1). В неё добавляют полное минеральное удобрение . Оптимальная кислотность почвосмеси должна быть около 4-4,5 рН . …….

Кроме этого существует много рецептов субстрата для рододендрона . Смесь с использованием просеянной компостированной в течение 3-4 лет сосновой коры , например , обеспечивает хорошие условия для корнеобразования . К 2 частям коры добавляют 2 части верхового торфа и 1 часть дерновой земли. Это смесь очень рыхлая , воздухо– и водопроницаемая , лёгкая . Её объемная масса составляет 0,11 г/см3 .

Для улучшения механического состава почвенных смесей используют хвойную землю , которую заготавливают в сосновом лесу , снимая подстилку высотой до 10 см с полуразложившимися растительными остатками , опавшей хвоей , корнями растений , микоризой , столь необходимой для нормального роста и развития рододендронов.»

Я против того, что выделено жирным шрифтом. Не надо уродовать природу.

Но пройдёмся дальше по книге и посмотрим раздел » Выращивание рододендронов в контейнерах».

Для выращивания рододендронов используют ёмкости из полимерной плёнки объемом 3-5 л. Их заполняют почвенной смесью , составленной из кислого торфа и компостированной сосновой коры в соотношении 2:1 . Кислотность этой смеси – 4-4,5 рН. В смесь добавляют полное минеральное удобрение.»

Вот так у нас в теории. А что делать нам — простым садовникам , во что же сажать???

Самое простое, что мы можем сделать, это пройтись по магазинам и садовым центрам и посмотреть , а что там есть для посадки рододендронов?

Я нашел вот что :

Рис.1

Вот что стоит на полках.

И что из этого выбрать? Давайте разберёмся. Нам нужен чистый, кислый, крупноволокнистый, с рН 4- 4,5 ( не более) торф, без удобрений.

Смотри Рис.2.

Рис.2.

Вот это нам подходит. Хватит и на посев, и на посадку, и на пикировку.

На Рис.3 грунт в который ни в коем случае нельзя ни сажать , ни сеять рододендроны.

И мульчировать этим грунтом нельзя. Рододендроны будут плохо расти и рано или поздно погибнут.

Рис.3.

Этот грунт для посадки рододендронов не подходит.

Рис.4.

Этот тоже не подходит!!!

Рис.5.

Этот грунт тяжеловат для посева семян и пикировки , но если к нему добавить верхового торфа ( Рис.2.), то можно сеять .

Рис.6.

Этот грунт хорош для посадки и пикировки.

И что же мы получаем в итоге? А вот что:

— Лучший субстрат для посева , пикировки и посадки рододендронов — это показанный на Рис.2. чистый, кислый, крупноволокнистый верховой торф с кислотностью не более 4-4,5 рН . Из него можно сделать любой субстрат для рододендронов,

— в дальнейшем я расскажу как это сделать.

— Грунты на Рис. 3 и 4 совершенно не подходят для выращивания рододендронов и их применять нельзя.

— Грунты на Рис. 5 и 6 можно использовать для посадки и пикировки сеянцев и посадки взрослых саженцев , но лучше добавить в него 50% верхового торфа ( Рис.2).

— По цене дешевле всего грунт (Рис.2) — кислый крупноволокнистый верховой торф.

Вот грунт Рис.2 и будем использовать для посевов , пикировки и посадки , а также для мульчирования рододендронов.

А теперь надо разобраться с сосновой и еловой хвоей и хвойной землёй.

Я категорически против выгребания подстилки и снятия верхнего слоя земли в сосновых и еловых лесах!! Во-первых это вредно для природы , а во- вторых можно занести в сад много вредителей и болезней. Да по-моему проще и дешевле купить мешок торфа в магазине.

В следующей статье поговорим о подкормках.

Почвенная смесь для посадки рододендрона

Глубина ямы – не более 50–60 см, так как корневая система растений поверхностная. Но она должна быть достаточно широкой – корням нужно пространство для роста. Если участок сырой, яму необходимо дренировать: рододендроны по своей горной природе совершенно не переносят застоя воды, это приводит к загниванию корней и гибели растений.

Еще одно из важнейших условий, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, – субстрат для рододендронов должен быть кислым. Кроме того, рыхлым, достаточно влагоемким и воздухопроницаемым, но бедным элементами минерального питания.

Лучший рецепт смеси таков: в равных количествах кислый верховой торф, опавшая хвоя, измельченная полуразложившаяся сосновая или еловая кора, песок.
Нельзя использовать отходы свежей древесины (опилки, щепу, кору) и органические удобрения (навоз, помет, компост). И категорически исключены любые щелочные вещества – зола, мыльная вода и т.п.

Минеральные удобрения при посадке и уходе нужно применять очень осторожно. Они не должны содержать хлор и кальций, а дозу, рекомендуемую для других растений, при внесении под рододендроны снижают в два-три раза.
Все компоненты смеси перемешивают, засыпают в яму и обильно проливают водой. Когда субстрат осядет, можно начинать посадку.

Посадку с комом земли рододендроны хорошо переносят практически в любое время года – с ранней весны до поздней осени. Главное – не слишком заглубить корневую шейку.

После посадки поверхность почвы нужно замульчировать – например, сосновой корой. Это делается для того, чтобы почва оставалась постоянно влаго- и воздухопроницаемой без рыхления, при котором поверхностные корни рододендронов неизбежно страдают.
Размножают рододендроны семенами, отводками кустов, прививкой и делением.

Скорая помощь для рододендронов. Часть II

Фото автора.
С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.
А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.

Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.
Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.
Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.
Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.

Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.
Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.
Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.
Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Продолжение следует…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *