Маточный корень малины

Всем садоводам известна способность малины и ежевики расползаться по участку и оказываться в самых разных местах (порой и у соседей) благодаря корневым отпрыскам, которые вырастают из ростовых почек, образующихся на корнях.

Этот механизм, заложенный природой, несложно использовать для размножения малины и ежевики как в открытом грунте, так и в теплице или в гроубоксе. Обычно корни для проращивания заготавливают поздней осенью попутно с обрезкой и подготовкой сада к зиме.

Заготовка посадочного материала малины и ежевики

Для этого взрослое растение окапываю на глубину штыка лопаты на расстоянии 30-40 см от середины куста, пласты земли переворачиваю, рыхлю, извлекая отрезанные придаточные корни, часто с белыми, растущими без света отпрысками.

Такая обрезка дает выраженный омолаживающий эффект, но много корней заготовить не позволяет.

Для более основательной и равномерной обрезки есть смысл выкопать куст полностью, осуществить стрижку и затем посадить растение заново в хорошо удобренную яму. Заготовленные корешки либо сразу прикапываю в траншее на месте будущей посадки или в школке в парнике, либо присыпаю грунтом (торфом) и отправляю зимовать в подвал.

Посадка корешков малины и ежевики весной

Весеннюю выгонку обычно начинаю в феврале-марте, т.к. почки на корнях начинают прорастать уже при минимальной плюсовой температуре.

Считается, что тронувшаяся в рост почка выделяет ингибитор, т.е. вещество, подавляющее пробуждение соседних почек, поэтому маточный корень лучше нарезать на отрезки примерно по 7-10 см. Это обрывает связь между почками, стимулирует их пробуждение и образование новых, да и с короткими корешками удобнее работать в дальнейшем. Впрочем, совсем мельчить не стоит, иначе в корне останется меньше пластических веществ для питания побега.

Специалисты советуют перед посадкой обработать корень фунгицидом или хотя бы раствором марганцовки. Я тоже так делаю. Далее отрезки корня раскладываю на слой торфа или торфосмеси, состоящей из торфа, агроперлита и какого-нибудь калийного удобрения, сверху присыпаю торфом толщиной 5-7 см и обильно поливаю. Для уменьшения испарения емкость прикрываю пленкой, предварительно проколов ее для минимального «дыхания».

При комнатной температуре и достаточной влажности почки быстро трогаются в рост. Над поверхностью торфа появляется «крапивка» – молодые побеги, сначала редкие, затем почти сплошным ковром.

На этой стадии рекомендуется хотя бы несколько дней поддерживать подобие «тропического «микроклимата, что в условиях теплицы достигается распылением водяной взвеси с помощью системы туманообразования. В гроубоксе достаточно распылять чуть теплую воду пульверизатором 2-3 раза в сутки. Особо отмечу, что не все сорта малины любят дождевание, при малейшем подгнивании листочков полив следует прекратить. Ежевика, как более сильное и агрессивное растение, исключительно отзывчива на водные процедуры.

Как только побеги достигают 5-7 см, их пересаживают в отдельные горшочки для укоренения. Есть два способа пересадки. При первом нужно осторожно разгрести торф и, добравшись до корня, обрезать его по обе стороны от стебля и вместе с фрагментом корня посадить на новое место.

При втором способе стебель «крапивки «прихватывают пальцами как можно ближе к основанию, далее тянут его вверх и одновременно в сторону. Побег отделится от корня с так называемой «пяточкой» – утолщением на месте соединения с корнем. Второй способ практикуется при большом количестве побегов. К слову сказать, 1 кг маточного корня некоторых сортов малины может дать от 500 до 1000 саженцев.

Я предпочитаю пересаживать в стаканчик выстрелившую почку или побег в самой начальной стадии. Для этого корни малины и ежевики необходимо поместить не в торф, а во влажный мох сфагнум. Он почти не уплотняется при использовании, и в нем легче отслеживать и отбирать готовые к проращиванию почки.

Выбираем посевной материал

Для небольшого количества «крапивки » можно нарезать корешки с обычного однолетнего саженца, купленного в садовом центре. При покупке с рук или по объявлению следует учитывать следующий нюанс. Некоторые продавцы реализуют саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) после «стрижки «, удалив все, что выступает за пределы спрессованного кома, т.е. взяв лучший материал для размножения. Такие саженцы, скорее всего, не погибнут, но им потребуется целый сезон, чтобы нарастить корневую массу.

По этой причине при покупке нужно обязательно достать саженец из горшка и выяснить, была ли произведена обрезка корней, а если была, то какой характер носила – косметический или заготовительный. Дело в том, что некоторые фермеры, помимо саженцев, продают маточный корень, средняя цена за 1 кг распространенных сортов составляет от 3 до 6 тыс. рублей, а за модные новинки, привезенные или заказанные из питомников Европы, могут просить 30 тыс. рублей и более, ну а «хиты сезона » предлагают не килограммами (их просто еще нет в таком количестве), а отдельными корешками по цене взрослого саженца.

За месяц-полтора пересаженная «крапивка» хорошо укоренится и даст 5-7 листочков, после чего самое время пересадить молодой саженец в более просторную емкость.

В средней полосе высадку в открытый грунт проводят в конце мая, после возвратных заморозков и обязательно после закалки.

Размножение корневыми отпрысками – весьма несложное и довольно увлекательное занятие. Благодаря ему можно сэкономить немало средств и при желании даже заработать. Попробуйте и у вас обязательно получится!

Глубина корней малины

Малину сажают все дачники, но если при посадке кустов сразу не предпринять необходимых мер, очень скоро ягодник захватит прилегающие территории сада. И тогда возникает насущный вопрос: что надо делать, чтобы малина не расползалась по участку. Опытные садоводы в этом случае предпринимают несколько мер, ограждая дачу от «несанкционированного захвата».

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении.

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Необходимые меры

Чтобы малинник в конечном итоге не превратился в сплошные заросли сорной поросли, садовод вынужден предпринять ряд мер, позволяющих пресечь быстрый захват территории:

  • профилактическое действие – огораживать по периметру барьерами ямы (траншеи), не давая корням уходить за пределы своего местоположения; это позволит укрепить основной стержневой корень, и малина будет лучше плодоносить;
  • внесение весной азотных подкормок перенаправит силы куста на рост побегов, замедлив тем самым развитие корней;
  • взяв на вооружение хитрости агротехники, можно использовать овощные культуры, угнетающие рост малиновых корневищ; поэтому рационально будет с двух сторон от малинника высадить на грядках фасоль и чеснок.

На протяжении всего сезона проводится борьба с отпрысками. Часть из них используют, как посадочный материал, остальное без сожаления вырезается. Хотя опытные дачники способность ягодника к перемещению умудрились использовать в своих интересах, омолаживая таким способом плантации.

Обрезка

Чтобы не допускать загущенности участка, следует регулярно проводить обрезки лишней поросли, не участвующей в плодоношении. Как правило, ягоды появляются на стеблях-второгодках, которых должно быть на кусте порядка 8-10. После сбора урожая, по осени, их удаляют полностью, чтобы в следующем году засохшие (и уже непригодные ни к чему) ветви не мешали развиваться побегам замещения.

Наряду с плодоносящими стеблями, на кусте должно развиваться несколько молодых побегов текущего года, которые в следующем сезоне начнут давать урожай. Всю остальную поросль нужно выстригать под самый корень. Эту обрезку проводят на протяжении всего лета.

Нужно выстригать под самый корень

У ремонтантного сорта обрезки проводят двумя способами. Если цель садовода – получать 2 урожая за сезон, то осенью выстригают двулетние побеги, а молодые только слегка укорачивают. Чтобы получить один, но достаточно большой урожай крупной ягоды, в ноябре обрезают все побеги, оставляя на кусте небольшие пеньки.

Заниматься чисткой ягодника необходимо не только возле куста, но и на значительном расстоянии от него. Удаляется поросль, выросшая на боковых корнях, «убежавших» в сторону от маточника. Эти побеги не просто обрезают, а выстригают на глубину залегания корней малины, не дав им возможности укоренять новые кусты на нежелательном месте.

Подобные работы по формированию малинника действенны только в том случае, если нет большого загущения.

Когда за кустарником какое-то время не следили, и ему удалось значительно разрастись, лучший выход в решении проблемы – корчевание ягодника, так как обычная обрезка может спровоцировать старые кусты на формирование новых побегов.

В данной ситуации стоит настраиваться на то, что на расчистку запущенного участка придется потратить пару-тройку лет, чтобы дача выглядела, как картинка. И только потом на этом месте разводить новый ягодник либо завести огород.

Барьерное заграждение

Еще один способ, какой можно предпринять, чтобы малина не разрасталась по участку, – использовать огораживание. Данная процедура проводится еще до посадки саженцев.

Определившись со схемой высадки растений, выкапывают ямы или траншею с учетом глубины корневой системы малины. Как было упомянуто выше, основной подземный стебель находится в 15 см от поверхности земли. Боковой корешок может пойти вглубь еще сантиметров на 10. В общей сложности глубина залегания системы корней составляет 25 см.

Барьерное заграждение

Траншеи (или ямки) углублять следует на полметра – для укладки дренажа и слоя удобрений. Теперь пора решать проблему, как оградить малину от разрастания. Ограничить распространение корневища по участку поможет прочный барьер. С этой целью используют рубероид, листы металла, бордюрную ленту, шифер, пластик. Ширина материала должна быть 0,5-0,7 м.

Решая вопрос, как правильно огородить малину, чтобы она не разрасталась, стенки углубления обкладываются барьерными листами таким образом, чтобы не было просветов. Следовательно, и ограждающий материал должен быть цельным, без трещин и отверстий. Желательно, чтобы листы слегка возвышались над землей – под такие бортики удобнее вносить удобрения и поливать кусты.

Оборудованный барьер не даст корням расти за пределы траншеи, поэтому кусту будет больше доставаться питательных веществ.

Каждый корешковый отросток получает ограничение в развитии и дает меньше поросли, с которой проще бороться. Ограждение также не даст возможности ягоднику лезть за забор к соседу, избавляя от лишних хлопот.

Движение и омоложение

Лозунг «Молодость – в движении» актуален не только для людей. Это один из способов, как можно облагородить малину, используя привычку культуры «путешествовать».

Ягодник не просто разрастается на участке – он перемещается. Если не заниматься чисткой кустарника, то отплодившие стебли постепенно сами обломаются и начнут падать. Но пока они находятся на растении, новые побеги подыскивают себе место по соседству. И так, сезон за сезоном идет смещение плантации.

При этом поросль начинает разрастаться хаотично во все стороны. Чтобы этого не произошло, садовод корректирует перемещение в нужном ему направлении. Но под эту методику придется сразу отвести обширный (насколько возможно) участок, оградив его небольшим забором или бордюром. Это даст возможность понять, когда следует остановить движение.

Используя данный способ омоложения, нужно знать, как лучше оградить малину от ненужного перемещения. Траншею листами следует обрамлять только с одной стороны и в торцах, указав таким способом малине путь движения. Сначала формируют один ряд, проводя необходимые обрезки. Все лишние стебли у куста и поросль в радиусе полутора метров от него выстригаются полностью.

Те побеги, что ушли дальше, становятся материалом для следующего ряда. Когда он достаточно сформируется, практикуют все необходимые обрезки. И так постепенно, ряд за рядом, ягодник переберется к противоположному краю участка. Дальнейшие поползновения нужно будет пресечь барьером (как огородить малину, описано выше).

В течение нескольких лет у дачника сформируется целая плантация. И каждый малиновый куст будет давать отменные урожаи. Но как только начнет плодить последний ряд, самый далекий, первый рекомендуется уничтожить.

Такая креативная методика хороша тем, что отпадает необходимость в пересадке кустов. Не повреждается и корневая система, что благоприятно сказывается на иммунитете растений.

Иной способ омоложения

Омоложение питомника методом перемещения применяют и на старом ягоднике. Это освобождает от полного удаления кустов, достигших 15-ти летнего возраста. Выбирают наиболее слабые растения и выкапывают их, не трогая пока соседние.

Эти работы проводят либо ранней весной, или в середине сентября. Чтобы перерезать корни, лопату заглубляют на весь штык под углом, делая подкопку по всему периметру вокруг растения. Выемку старого куста нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски.

Выкапывание наиболее слабых растений

Ямки, образовавшиеся после удаления куста, засыпают перегноем (компостом) и обильно поливают. Весной следующего года весь ягодник удобряют комплексной минералкой. Оставшиеся отпрыски дадут обильный урожай, а на ответвлении корней появится молодая поросль, которая станет началом нового ягодника. Еще через год здесь вырастут полноценные побеги замещения.

Старый ягодник прореживают каждый сезон в одно и то же время, действуя по описанному алгоритму. За 4 года малинник сместится на полметра в сторону. Чтобы такое передвижение не было хаотичным, его необходимо направлять, пресекая развитие поросли с одной стороны.

За несколько лет плантация полностью омолодится, перебравшись на новое место, и примет красивый вид. При этом плодоношение не прекращается – обильные урожаи садовод будет получать каждый год.

Освободившийся из-под старой малины участок можно временно заполнить другими садовыми культурами либо разбить огород. Когда придет время омоложения перекочевавших плантаций, растения можно будет завернуть на старое место, потратив на передвижение несколько лет.

Малина на участке разрастается медленнее, чем ежевика, но без должного ухода способна за 3 года превратить дачу в лесные заросли. Чтобы этого не допустить, следует предпринять все меры, способные остановить нашествие ягодника, либо управление движением взять в свои руки, омолодив таким способом малиновую плантацию.

Как я отучила малину по участку гулять

Все знают, что малина — существо совершенно самостоятельное и, почти как кошка, любит гулять сама по себе.
И вот посреди куста смородины вдруг встречаешь веточку — красивую, надо сказать, веточку — малины. А пришла она туда из-за забора, от соседей, у которых малина прямо возле забора и живёт. Два метра по горизонтали для неё совсем не дальняя прогулка. Читаешь-смотришь материалы, как ограничить малину в её вольной воле, а советы-то почти ни о чём. Для моего случая, по крайней мере.

Надо сказать (простите, но не все видели мой участок), что сад у меня на террасах, уклон составляет 5 метров на 50 метров длины участка.

Это для представления о преодолеваемых малиной высотах и глубинах

Поэтому совет ограничивать малину, прикопав полосу шифера вдоль малинника, мною длительно и плотно проверен просто жизнью и признан абсолютно бесполезным. Потому, что все мои террасы держатся за счёт листов шифера. Нормальные такие, стандартные, большие листы, закопанные в землю не менее чем на полметра (меньше нельзя, земля верхней террасы выдавит) — полметра в земле и следующий «этаж» галереи моего сада выше предыдущего на 20-50 сантиметров. Итого, малина, с общепризнанными поверхностными корнями, должна преодолеть высоту этажа, да плюс к нему полметра под землей обогнуть и снова вылезти на поверхность. Что она и делает весьма успешно. И появляется на нижнем этаже (удивлённый смайл).

Малина пришла на нижний уровень, обогнув вкопанный на полметра в землю шифер

Вот моё ноу-хау
Корни малины распространяются под поверхностью земли в поисках воды. Если воду этой свободолюбивой «кошке» обеспечить рядом, корни далеко ползти не будут. Ну кто же пойдёт к дальнему ручью, если вода стоит «на блюдечке» рядом.
Поэтому я выкопала вдоль грядки малины ров глубиной 30 сантиметров и закопала вертикально и практически полностью доску таких размеров: ширина 4 см, ширина 30 см, длина по длине грядки. Хорошо полив защитное сооружение, доска была плотно утоптана. Сверху положила жерди просто для удобства обозначения грядки.
Влагу в земле древесина сохраняет долго, к тому же периодический полив никто не отменял. И вот корешок малины ползёт под землёй, упирается во влажно-мокрую доску и начинает пить из неё воду. Ну и конечно, я малину мульчирую, чтобы уменьшить испарение воды с земли.
Всё, дальше идти за водой не имеет смысла.

Такая хорошая доска у меня была одна, поэтому в других случаях я укапывала по две доски друг на друга и даже по толщине по несколько, чтобы глубина древесины под землёй была те же 30 см и чтобы воды впитывалось много. Или по несколько жердей, если доски кончились.

Вкопаны доски-ограничители вдоль малины

Глубина вкопанных досок или жердей 30 см

Итог
С той стороны, где грядка малины ограждена шифером, я по-прежнему встречаю малину на нижней террасе. А на одном уровне с малиной у меня земляничная поляна, и в ягодах уже три года я малину не встречаю! Ура!

Ура! В ягодах малина больше не появляется!

Второе, что я сделала со своей малиной
Мама тоже считала, что корни у малины поверхностные и на нижние террасы на большую глубину опускаться не могут. И посадила малину на самом верху участка. А я пересадила её бОльшую часть на нижние уровни: ближе к озеру и за дом. Там меньше мешает её желание погулять. Но этот совет подходит только к участку на террасах.

Дело сделано, кошка-малина укрощена, можно отдыхать и медитировать на озёрные пейзажи. Всё.

Красиво

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *